10 правил применения химикатов для комнатных растений

Чем опрыскивать комнатные цветы и растения

Кроме воды, цветы можно обрабатывать растворами удобрений, стимуляторами роста, адаптогенами. Водные процедуры не только улучшают качество воздуха в комнате, но и укрепляют здоровье зеленых питомцев.

Еще один вариант чем опрыскивать комнатные растения.

Чтобы улучшить приживаемость цветов на новом месте, поддержать после пересадки или деления, их опрыскивают Эпином или Цирконом. Такая обработка подойдет и молодым сеянцам, и тем растениям, которые уже имеют зрелый возраст и по каким-то причинам остановились в росте.

Некоторые цветоводы обрабатывают свои зеленые насаждения перекисью водорода или нашатырным спиртом. В этом нет никакого смысла. Ни раствор аммиака, ни перекись не способны положительно повлиять на состояние листвы домашних любимцев. Гораздо полезнее опрыскать их Аспирином или янтарной кислотой.

Аспирин для комнатных цветов

Этот аптечный препарат способен буквально оживить увядающие цветы, которые отказываются активно расти и цвести. Для обработки берут ¼ часть таблетки и растворяют ее в 2 л воды. Полученным раствором можно как поливать землю в горшках цветов, так и опрыскивать их листовые пластины.

Проводить обработку достаточно 1 раз в месяц зимой и 2 раза в месяц в остальное время года. Перед обработкой раствором Аспирина надо цветок полить дважды водой, чтобы земля в горшке была хорошо увлажнена.

Применение янтарной кислоты

Янтарная кислота — еще один полезный препарат для цветоводов. Она стимулирует рост и развитие побегов, делает цветение более обильным и продолжительным. Приготавливают раствор следующим образом. Половину таблетки янтарной кислоты надо развести 1 л воды. Полученным препаратом поливают и опрыскивают растения.

Можно совместить обработку этим средством с применением Аспирина. Для этого растворы смешивают и используют по назначению. Это хороший способ повышения иммунитета растений и подготовки их к переходу в новый вегетативный сезон.

Грибные комарики или мошки

Методы борьбы:

• Просушить субстрат, сократить полив;
• Посыпать верхний слой промытым песком, закрыв всю поверхность земли на 1-1,5см;
• В поливочную воду добавить немного хозяйственное мыло, листья обработать этой же водой;
• «Конфидор» по инструкции;
• «Актелик» по инструкции;
• «Фитоверм» по инструкции (опрыскать растение, завернуть в мешок на 3 дня);
• «Безудин»по инструкции;
• «Актара» по инструкции.

Причины появления паутинного клеща на комнатных растениях, профилактика

Наиболее частой причиной, по которой паутинный клещ появляется на комнатных растениях, является очень низкая влажность воздуха в помещении. Соответственно, основная мера защиты от вредителя заключается в распылении воды из пульверизатора. Особенно нужно регулярно обрызгивать растения в сухое время года и в сильную жару.

Но при увлажнении следует обращать внимание на листья и розетки растения, чтобы там не застаивалась влага. Некоторые цветоводы окунают растение полностью в воду, надеясь смыть паразитов. Однако такие действия бессмысленны и вред насекомым не наносится, поскольку они окружены воздушным пузырьком

Однако такие действия бессмысленны и вред насекомым не наносится, поскольку они окружены воздушным пузырьком.

Следующей причиной заболевания цветка является заражение от других растений – если здоровый цветок стоит рядом с зараженным, паразит может перебраться и заразить его. Чтобы это не происходило, следует поместить пораженные паутинным клещом комнатные растения в карантинную зону.

Тля

Обычно это насекомое селится на стеблях и листьях растений. Благодаря особому устройству ротового аппарата, тля протыкает им ткани растения, и высасывает из цветка сок, который и служит ей пищей. Живет большими колониями. Тля очень плодовита: достаточно одной, случайно занесенной самки, и через очень короткое время на растении будет копошиться около полусотни этих вредителей. Часто поражает домашние растения в весенний период.

Признаки заражения

Опасна тля тем, что сильно ослабляет цветок, снижая его сопротивляемость болезням. К тому же и сам вредитель – переносчик многих вирусных заболеваний.

Растения, пораженные тлей можно узнать по следующим признакам:

• листья желтеют и скручиваются;
• бутоны не развиваются совсем, либо из них образуются уродливые цветы;
• на листьях можно обнаружить липкий налет, который становится отличной средой для роста и размножения грибков.

Заметив эти признаки на своем домашнем растении, прежде всего, необходимо тщательно его осмотреть. Обычно тля располагается с обратной стороны листа, на верхушках молодых побегов, а также на бутонах и цветоножках.

Меры борьбы

• Если количество вредителей небольшое, можно просто собрать и уничтожить насекомых вручную, а затем обработать растение теплым раствором хозяйственного мыла.
• В случае же сильного поражения тлей придется повозиться.
• Прежде всего, необходимо изолировать заболевшее растение от остальных, так как тля очень быстро расселяется.
• Побеги, на которых наблюдается большое скопление насекомых, проще всего обрезать и уничтожить.
• Оставшуюся часть растения с помощью кисточки очищают от вредителей и промывают теплым мыльным раствором.
• Затем, растение 3-4 раза через каждые 5 дней необходимо обработать, используя одно из средств:
  • мыльно-зольный раствор;
  • настой табака, одуванчика, полыни, пижмы, чеснока;
  • пиретрум: его можно растворить в воде (2 г на литр), а можно опылить порошком;
  • посыпать растение сухой золой, серой, табаком;
  • если ничего не помогло, придется воспользоваться промышленными химическими препаратами, например: Карате, Фас, Инта-вир, Хостаквик, Искра, Актеллик и другие.

Собираясь применить химические препараты, помните, что тля быстро к ним адаптируется. Поэтому каждый конкретный препарат нельзя применять более 3-4 раз за один сезон.

При борьбе с тлей можно воспользоваться народными советами: разместить рядом с зараженными растениями кустики пеларгонии. Вредитель ее не выносит и исчезнет через несколько дней.

Механизм действия инсектицидов

Паразиты очень разнообразны – это не только насекомые, но и клещи. Они заселяют избирательно разные части растений: бутоны, листья, стебли, корни. Поэтому для борьбы  разработаны химикаты различного способа действия.

• Контактный. Действует при прямом соприкосновении с вредителем. Не помогает против яиц, спрятавшихся насекомых.
• Кишечный. Препарат проникает в организм вместе с пищей. Не действует на яйца и временно непитающихся личинок.
• Фумиганты. Газообразные отравляющие вещества, работающие через органы дыхания.
• Системные. Попадают в клеточные соки растения посредством полива и опрыскиваний. Вещества для этого способа используются особо токсичные.
• Комбинированный. Сочетает различные способы: контактно-кишечный, контактно-системный.
• Биологические. Данная группа препаратов создана на основе микроскопических грибов, микроорганизмов. Она действует эффективно, но не так быстро, как химические инсектициды. Биологический метод абсолютно безопасен для окружающей среды.

Использование инсектицидов, акарицидов и фунгицидов.

Перед использованием инсектицидов изучайте инструкцию и узнайте, в каком соотношении их следует разбавлять водой. Не забывайте о том, что химические вещества и посуду, в которой они находились, нужно держать в недосягаемом для детей месте. Перед опрыскиванием нужно убедиться в том, что полученная смесь является необходимой концентрации – если она будет слишком концентрированной, то может нанести вред растению, если раствор будет слабым, то он не уничтожит вредителей

Инсектициды и фунгициды нужно хранить и использовать, не забывая о мерах предосторожности. Помните о том, что ни одно средство подобного действия не попадает в продажу, если оно не прошло надлежащие испытания

В последние годы в розничной торговле появилось огромное количество препаратов, предназначенных для борьбы с вредителями и болезнями комнатных растений. Конечно, они в значительной степени помогают нам в защите растений, но вместе с тем могут представлять и определенную опасность для самого человека и его питомцев: кошек, собак, аквариумных рыбок и т.п

Поэтому при выборе и использовании препарата необходимо проявлять определенную осторожность.
В России использование препаратов, предназначенных для борьбы с вредителями и болезнями растений, регламентируется специальными документами, и производители этих препаратов должны неукоснительно их придерживаться. Покупать препараты рекомендуется в фирменных магазинах

К каждому препарату должна быть приложена инструкция, где подробно описаны правила использования и сроки хранения.

И всегда надо помнить, что кроме химического есть другие средства и методы борьбы с вредителями и болезнями: физические, механические, биологические. Они могут быть более трудоемкими, но зато абсолютно безвредными.

Ауксины.

Они отвечают за развитие корневой системы и распределению полезных веществ по всему растению.

Гетероауксин.

Препарат  стимулирует корнеобразование. Для этого корневую систему растений перед посадкой замачивают на 8-24 часа в водном растворе гетероауксина. После посадки полезно полить растение этим раствором. Для повышения эффективности действия гетероауксина при укоренении и черенковании проводят совместную обработку растений цирконом (1 ампула на 1 литр воды) и гетероауксином (200 мг на 1 литр воды).

Используют его также для стимуляции плодообразования и получения бессемянных плодов. Концентрация гетероауксина для обработки семян моркови – 600 мг на 1 литр раствора, столовой свеклы – 800 мг, томатов, огурцов – 500 мг/литр. Усиливает действие гетероауксина совместное применение с витаминами.

Кстати и другие стимуляторы например, янтарную кислоту рекомендуют применять совместно с витаминами. Стимуляторы смешивают с витаминами в соотношении 600 мг/литр гетероауксина + 100 мг витамина В1 или такое же количество никотиновой кислоты, или же все три компонента.

Семена моркови, свеклы, лука обрабатывают таким раствором 10-12 часов.

Корневин.

Это аналог гетероауксина. Перед посадкой, для лучшей приживаемости, корневую систему растений припудривают корневином.

Янтарная кислота.

Бесцветный порошок без запаха, хорошо растворимый в спирте и воде. В натуральном виде в небольших количествах она содержится практически во всех растениях. А еще – в янтаре, буром угле и малеиновом ангидриде, из которого в основном и добывается для промышленных целей.

Янтарная кислота стимулирует плодообразование. Опрыскивание растений картофеля 0,01% раствором янтарной кислоты ускоряет зацветание, картофель меньше поражается фитофторозом, урожай увеличивается на 35-50кг с сотки.

Используют янтарную кислоту и для обработки томатов. Опрыскивание растений для повышения продуктивности проводят в период бутонизации (40-60 мг/л) и повторяют трижды. Интервал между обработками – 7 дней. Расход раствора 2 литра на сотку.

Статья в тему: Как применять янтарную кислоту для растений

Иммуноцитофит.

Вещество ауксиновой природы. Стимулирует ростовые процессы. Препарат способствующий значительному повышению иммунитета растений и их сопротивляемости многим распространенным заболеваниям. Таким как фитофтороз, альтернариоз, ризоктониоз, различным видам парши, черной ножки, мучнистой росы, бактериозов.

Препарат используют как для обработки семян и клубней перед посевом, так и в период вегетации растений. После обработки повышенная сопротивляемость болезням сохраняется в течение одного-двух месяцев.

Иммуноцитофит предназначен для обработки картофеля, томатов, огурцов, капусты, лука, а также плодовых и ягодных культур, винограда, цветов.

Биостим.

Это регулятор роста природного происхождения. Представляет собой комплекс фитогормонов ауксиновой и гиббереллиновой природы. Биостим рекомендуется применять для ускорения прорастания семян, при пикировке и высадке рассады, для улучшения укоренения саженцев.

Увеличивает урожайность за счёт ускорения деления клеток растений. Ведь чем быстрее клетки делятся, тем быстрее идёт рост растения. Конечно же, при условии, что эти растения имеют все необходимое для развития. Поэтому, при минимальной обеспеченности питанием (удобрения) урожай поднимется на 20-30 процентов.

Продлевает жизнь старых деревьев, кустарников и ягодников. Заставляет их вновь усиленно плодоносить.

Стимулирует размножение бактерий. Если при размножении «ЭМ-культуры» сделать питательный раствор с «Биостимом», то количество образующих почву бактерий увеличится во много раз.

Следовательно, биостим является хорошим адаптогеном. Он укрепляет иммунную систему растения и помогает ему пережить неблагоприятные периоды жизни, справиться с заболеванием. Опрыскивание растений биостимом способствует ускорению роста и повышению урожайности растений.

Препарат “Биостим” продается в пакетиках. Содержимое пакетика разводится в горячей воде и настаивается как чай. Полученный маточный раствор хранится в холодильнике до 1-1,5 месяцев. Для приготовления рабочего раствора берётся шприцем по 1 мл маточного раствора на каждый литр расходуемой воды.

Вносится препарат любым опрыскивателем, лейкой  из расчета: 1 литр на 5 кв. м площади посадок.

Таким образом, расход исходного сухого вещества составляет 1 грамм на 1 га овощных культур.

Как бороться с вредителями народными средствами

Народные способы наиболее эффективны в самом начале заражения, когда насекомые только начали атаковать посадки. При масштабном поражении потребуется помощь химических веществ.

Основные правила изготовления и использования настоев

• Зеленое сырье (листья, стебли, цветы) измельчают. Затем заливают холодной водой, доводят до кипения, либо заваривают кипятком.
• Наставать 2 – 3 часа. Этого времени достаточно, чтобы лекарственные вещества перешли в воду.
• Гуща процеживается через ткань. В настой добавить воды до первоначального объема.
• Жидкость еще раз процеживается, чтобы маленькие частички сырья не забили сопло распылителя.
• Обработка пораженных растений проводится путем опрыскивания. Особенно тщательно обрабатываются макушки, нижняя часть листьев, внутренняя поверхность скрученных листовых пластин. Так как в этих местах вредители особенно любят селиться.
• При поражении тлей, паутинным клещом, обработку проводят трижды, с интервалом 7 – 10 дней. Данный временной промежуток очень важен, не следует его удлинять. Так как именно столько дней занимает развитие насекомого от яйца до наступления половозрелости. Чтобы новые паразиты не успели снова отложить яйца.
• Приготовленный отвар хранению не подлежит. Его используют сразу после приготовления.

Табак-махорка и зола

Табак и золу используют для выведения грызущих и сосущих насекомых: тли, клеща, трипсов, жуков, гусениц, червей и т.д. Они также избавляют от цветочной мошки. Но для растений подходит именно чистый табак, без примесей и ароматизаторов, желательно, как можно более крепкий! Причем, сгодится и свежее сырье – листья табака, или махорки и даже табачная пыль. На них делают настой: заливают горячей водой (из расчета 1:10) и оставляют на сутки. Готовый раствор разводят водой в 2 раза, для большей вязкости добавляют хозяйственное мыло – 40 гр. на 10 л. Полученной смесью тщательно опрыскивают растения.

Корки цитрусовых

Сушеные корки цитрусовых отпугивают многих насекомых! Их можно раскладывать в шкафу от моли, а также в цветочных горшках для борьбы с мошками и подурами. Для этого подойдут корки любых цитрусовых фруктов – лимона, апельсина, мандарина, лайма, грейпфрута. Разложите их на поверхности почвы, или измельчите и посыпьте землю в цветочном горшке. Делать это лучше на следующий день после полива, или за 4-5 дней до полива.

Для борьбы с более серьезным вредителем – тлей, щитовкой и мучнистым червецом, можно вдобавок провести опрыскивание настоем на цитрусовой кожуре. Для этого 100 гр. сухого, или свежего сырья залейте литром теплой воды и оставьте в темном месте на 4 суток.

корки цитрусовых и чеснок

Болезни комнатных растений фото и как с ними бороться

• пожелтение старых листьев – недостаток макро элементов и азота; в осенне-зимний период явный недостаток света; слишком высокая температура воздуха (особенно в ночное время);
• пожелтение кончиков листьев – избыток в субстрате кальция; сухость почвы;
• желто – коричневые листья – избыток в воде для полива кальция и хлора (особенно для азалий);
• пожелтение всего растения – хроническое пере увлажнение или сильная пересыхание почвы; тяжелый субстрат; плотный земляной ком (плохо пропускает воздух); излишняя сухость воздуха в помещении;
• обвисание листьев, потеря тургора, осыпание зеленых листьев – полив слишком холодной водой; недостаточный полив; высокая концентрация солей в воде для полива; нарушение температурных условий содержания цветов (особенно в зимний период); недостаток меди; для теплолюбивых растений содержание их в слишком холодном месте;
• скручивание листьев, морщинистость, межжилковый хлороз – внезапное переохлаждение растений; старые листья – недостаток калия, магния, цинка; молодые листья – недостаток марганца, бора, железа;
• скручивание листьев вдоль жилок, деформация – повреждение молоденьких листочков червецом, тлей, трипсами;
• появление на листьях светлых пятен разной формы и величины – ожог листьев при попадании на них солнечных лучей; в летнее время: капли воды на листе; зимой от влажного холодного воздуха;
• бурые, маслянистые или серо – белые пятна  на листьях – листовые нематомы, грибковые и бактериальные заболевания;
• темно – зеленая пятнистость листьев – избыток азота или недостаток освещения, если на листе штриховая мозаика или крапчатость, то это поражение вирусами;
• белесая, бледно –  зеленая, желтая окраска листьев при зеленой окраске жилок  – недостаток меди, серы, железа;
• коричневые, частично сухие пятна на листьях, стекловидные выделения на листьях – слишком высокая влажность воздуха; постоянное пере увлажнение субстрата; застойный воздух; низкая температура или недостаток света; грибковое заболевание;
• мелкие уколы или пятна на листьях – вредители (клещи, трипсы, тля) прокалывают листья в поисках клеточного сока растения;
• дырки на листьях или объедены края листьев – жуки, слизни, гусеницы; грибковое заболевание, при котором могут выпадать высохшие участки листовой пластины;
• бутоны не формируются или их очень мало – нарушение условий содержания в период покоя; неблагоприятное соотношение освещения и температуры; недостаточная влажность воздуха; избыток азота;
• внезапное опадание листьев – резкий и значительный перепад температуры; пересыхание земляного кома; грибковое заболевание – вертициллезное увядание (вилд); бактериальное увядание;
• опадание бутонов – резкие колебания температуры (при проветривании); слишком сухой воздух в помещении; пересыхание субстрата; недостаток света; несбалансированные подкормки; избыток азота;
• листья желтеют и опадают – нарушен режим полива; слишком высокая температура помещения при низкой освещенности; сквозняки;
• цветки увядают – пересушка земляного кома; общее голодание; избыток азота;
• короткие цветоносы – неправильный режим подкормок; несоответствие земли; общее голодание; нарушение режима полива (избыток или недостаток  влаги); сильные колебания температуры; нарушение условий содержания в период покоя; избыток тепла при росте бутонов;
• мучнистый белый налет на листьях – налет на верхней части листа – мучнистая роса, а едва заметный налет на нижней части – пероноспороз.

Народные рецепты против тлей, паутинного клеща

Для борьбы с садовыми вредителями широко применяются отвары сильнопахнущих трав, содержащих токсичные вещества. Общий принцип приготовления настоев описан выше.

Используется вся надземная часть растения. Сырья берется 0,5 кг/ 10 литров воды.

Ботва томатов, картофеля, паслена

Соотношение ботвы и воды – 1 кг/10 литров. Обязательное условие: зеленая масса должна быть без признаков порчи, грибковых поражений. В противоположном случае есть риск вместо пользы, распространить грибковые болезни по участку.

Древесная зола (рецепт 1)

1. Просеянную золу (3 кг) залить ведром холодной воды, настаивать 2 суток.
2. Перед применением тщательно процедить.

Помимо отпугивающего эффекта, настой золы будет работать как внекорневая подкормка.

Используется такое же количество ингредиентов, но залить кипятком. Применять можно через 3 – 4 часа.

Зольно-мыльное купание

Эффективно помогает от тли. Макушки зараженных растений опускаются в емкость с раствором и вручную промываются. Даже однократное купание избавит от значительного количества насекомых.

Берется раствор, приготовленный по любому способу, описанному выше. Добавить 300 гр струганного хозяйственного мыла. Можно использовать жидкое зеленое мыло – 130 мл.

Сосновая хвоя

Хвоя сосны дополнительно обладает стимулирующим эффектом. 1 кг сосновой либо пихтовой хвои залить 4 литрами воды. Настаивать неделю, периодически перемешивая. Готовую жидкость перед применением наполовину разбавить.

Душ для фикуса

Фикус – живой организм, и он тоже любит купаться. Но если с большелистными фикусами еще можно справиться вручную, то растения с маленькими листочками (фикус Бенджамина, папоротник, драцена и др.) очистить намного сложнее. Здесь поможет душ, который любят многие домашние растения.

Устраивая своим зеленым друзьям купание, необходимо защитить грунт от вымывания (пленкой или тканью), следить за напором воды, который должен быть совсем маленьким, и ее температурой – не больше 30 градусов. Если фикус очень грязный, то можно использовать слабый раствор шампуня или детского мыла, только после очищения надо тщательно их смыть с листьев.

Чистое и здоровое растение – лучшее украшение домашнего интерьера. Надеемся, что маленькие хитрости, чем можно протирать фикус, чтобы листочки блестели, на практике окажутся для вас полезными.

mamotvet.ru

«Мыла мама фикус…»

Недаром фикус относится к числу любимых растений многих домохозяек – за ним удобно ухаживать. Цветок достаточно неприхотливый, но большие, роскошные листья часто собирают много пыли. Хлопот здоровью растения это не доставляет никакого, но эстетическое обаяние пропадает, поэтому листья фикуса нужно протирать.

Как протирать листья фикуса?

К базовым требованиям ухода за фикусом относятся: полив, освещение, температура и чистота листьев

Почему чистота листьев фикуса – это так важно? Фикус предпочитает чистоту. Его листья созданы не для того, чтобы пылесборником, но, чтобы радовать глаз, следовательно, растение быстрее растет, пользуется популярностью у своих хозяев, а значит с каждым днем приобретает большую, красивую форму

До чистоты и блеска протирать листья фикуса можно обычной тряпкой или губкой. В крайнем случае замените материал на марлевую повязку или бинт. Материал смочите в обычной воде комнатной температуры, затем промокните лист, удаляя пылевую грязь.

Иногда используются кусочек бархатной ткани или же мягкая кисточка, которую можно приобрести в любом художественном магазине. Последний инструмент также можно обмокнуть в теплой воде.

Листья фикуса после такого протирания все равно могут оставаться тусклыми. Как добиться того, чтобы листья фикуса после протирания блестели?

1. Спрей для блеска листьев фикуса. Специальный сбрей, обработав которым листья фикуса после мытья, можно добиться привлекательного блеска. Достаточно эффективное средство, но с частотой использования нужно быть осторожными – в состав добавлен воск, который не позволяет листьям дышать.
2. Уксус + лимонная кислота + вода. Данный раствор не только придает красивого внешнего вида листьям фикуса после мытья, но и обеззараживает их. На 0.5 л воды добавить 1 ст. л. уксуса, пару лимонных капель (лимонная кислота).
3. Сделать листья более зелеными, насыщенными, можно с помощью древесного угля. Его добавляют во время полива в воду или же используют в растворе для опрыскивания.
4. Сахар, пиво или спирт придают листьям блеска. Их в небольшом объеме добавляют в воду во время обработки листьев. если же смочить тряпочку после того, как убрали пыль с листьев, в темном пиве, а затем протереть фикус, он станет глубокого, зеленого, сочного оттенка.
5. Банановые корочки обеспечивают не только блеск, которого стремятся добиться все цветоводы, но еще и подпитывают питательными веществами сам фикус, отчего он растет лучше, а листья становятся крепче.

Удобно протирать листья фикуса, если поставить рядом с растением емкость с водой, используя те материалы, которые были обозначены в начале статьи. Растворы и питательные рецепты же практичнее заливать в пульверизатор и опрыскивать листья, орудуя между тем тряпкой.

Затирать, нажимать, вдавливать материал в листья фикуса не стоит – пройдитесь несколько раз легкими движениями. Мы добиваемся совсем другого эффекта – почти что косметического.

Фикус уже очищен, привлекателен и укреплен – пора звать гостей на чаепитие и хвастаться своим домашним любимцем.

Виды клещей, паразитирующих на орхидеях

Кроме паутинных, на орхидеях встречаются плоскотелки или ложные паутинные клещи, которые не плетут паутину и размножаются в других условиях окружающей среды. Совершенно очевидно, что выбрать правильный способ борьбы с членистоногими можно, только разобравшись и определив наверняка правильно вид, поселившийся на орхидее.

Ведь одни клещи предпочитают сухой воздух и высокую температуру, а другие, наоборот, нормально развиваются и дают потомство в условиях повышенной влажности воздуха в помещении при сравнительно небольших показателях термометра.

Наиболее часто встречающиеся на орхидеях виды паутинных клещей:

• Обыкновенный (Tetranychus urticae) – мягкотелые членистоногие с выпуклой верхней и плоской нижней частью тельца длиной 0,4–0,6 мм у самок и 0,3–0,45 мм у самцов. Личинки с тремя парами ног, прозрачные, от бледно-зеленоватой до зелено-коричневой окраски с двумя темными пятнами по бокам. Взрослые зимующие самки в начале осени приобретают оранжево-красноватый цвет и обладают уже 8 ножками.
• Карминовый (Tetranychus cinnabarinus) – взрослые особи темно-красного или бордово-коричневого цвета с эллипсовидным тельцем. Личинки и яйца красноватые, а нимфы желто-салатовые.
• Туркестанский (Tetranychus turkestani) – размерами и анатомическим строением не отличается от клеща обыкновенного, цвет тельца желто-зеленый, у зимующих самок осенью и в начале весны – ярко-красный.

Плоские клещи отличаются от паутинных анатомически: их тельце рассечено поперечными швами на части – переднюю, заднюю и среднюю. На орхидеях чаще остальных поселяются, как правило, следующие виды плоскотелок или ложных паутинных клещей:

• Фаленопсисовый плоский клещ или фаленопсисовая плоскотелка (Tenuipalpus pacificus) – впервые описан на фаленопсисе, но, несмотря на свое название, паразитирует на многих видах орхидей. Чрезвычайно мелкий вредитель – красноватое тело самки едва превышает 0,3 мм, а самца обычно достигает не больше 0,25–0,27 мм. Отличается от оранжерейной плоскотелки наличием двух усиковидных щетинок на задней части брюшка. Яйца красненькие, продолговатые, личинки такого же цвета, шестиногие. Очень скрытное членистоногое, по сравнению с другими своими сородичами, на орхидее прячется в затененных местах, которые редко покидает, — в складках листвы, у основания стебля и молодых корней, в пазухах листовых пластин.
• Оранжерейная плоскотелка (Brevipalpus obovatus) – членистоногое терракотово-красного цвета с яйцевидной формой тела, покрытого на спинке сетчатым узором. И яйца, и личинки, и нимфы окрашены в различные красные оттенки, поэтому в среде орхиеводов часто называется красным плоским клещом.
• Онцидиумный плоский клещ (Brevipalpus oncidii) – мелкие паукообразные с овальным тельцем оранжево-красного цвета длиной до 0,3 мм. Их яйца также красноватые. Кроме прямого повреждения тканей листа, впрыскивает в клетки растения токсическую слюну.

Встречается на орхидеях и клещ корневой луковый либо луковичный клещ (Rhizoglyphus echinopus) – эллипсовидные членистоногие белого, либо светло-желтого цвета с крепенькими коричневатыми ножками. Практически недоступен взгляду, поскольку паразитирует на корнях и у основания стеблей.