Осеннее удобрение для роз: когда и как вносить. уход за розами осенью, подготовка к зиме

Обработка химическими средствами

Осенью профилактическую обработку роз от болезней проводить нужно в любом случае (даже при отсутствии признаков болезней), чтобы патогены, если они есть, но не успели себя проявить, погибли. Если же есть признаки заболеваний, то обработка необходима для предотвращения распространения инфекции.

1. Фитоспорин. В период с августа до середины октября нужно обработать 2-4 раза каждые 5 дней. Начинать следует тогда, когда снижаются ночные температуры, часты дожди, туман, холодные росы. Опрыскивать нужно обе стороны листа.
2. Скор (2мл + 10л), Топаз (1,5мл + 10л), Байлетон — антигрибковые препараты профилактического и лечебного действия. Помогают при появлении на листьях пятен черного или беловатого цвета (черная пятнистость или мучнистая роса), свидетельствующих о заражении грибком. Чтобы уничтожить их споры на нижней части листовой пластины, эти препараты следует применять в чередовании с Радомилом, Голдом (50г + 10л), Профитом. Необходимо повести 3-4 опрыскивания с интервалом в неделю. Наибольший эффект достигается при температурах 14°-25°С.
3. Хом (хлорокись меди), Оксихом применяют при сильном поражении и проводят не менее 3-х обработок каждую неделю, если погода сырая, не менее 2-х – в сухую.
4. Топсин в чередовании с препаратом Строби используют для лечения ржавчины роз не менее 3-х раз каждые 10 дней. Куст, полностью пораженный ржавчиной, уже не спасти — его нужно выкопать и утилизировать, чтобы инфекция не поразила все растения.
5. Фундазол (15г+ 15л) эффективен при многих видах грибков.

Обработка химическими средствами

Осенью профилактическую обработку роз от болезней проводить нужно в любом случае (даже при отсутствии признаков болезней), чтобы патогены, если они есть, но не успели себя проявить, погибли. Если же есть признаки заболеваний, то обработка необходима для предотвращения распространения инфекции.

Варианты обработки:

1. Фитоспорин. В период с августа до середины октября нужно обработать 2-4 раза каждые 5 дней. Начинать следует тогда, когда снижаются ночные температуры, часты дожди, туман, холодные росы. Опрыскивать нужно обе стороны листа.
2. Скор (2мл + 10л), Топаз (1,5мл + 10л), Байлетон — антигрибковые препараты профилактического и лечебного действия. Помогают при появлении на листьях пятен черного или беловатого цвета (черная пятнистость или мучнистая роса), свидетельствующих о заражении грибком. Чтобы уничтожить их споры на нижней части листовой пластины, эти препараты следует применять в чередовании с Радомилом, Голдом (50г + 10л), Профитом. Необходимо повести 3-4 опрыскивания с интервалом в неделю. Наибольший эффект достигается при температурах 14°-25°С.
3. Хом (хлорокись меди), Оксихом применяют при сильном поражении и проводят не менее 3-х обработок каждую неделю, если погода сырая, не менее 2-х – в сухую.
4. Топсин в чередовании с препаратом Строби используют для лечения ржавчины роз не менее 3-х раз каждые 10 дней. Куст, полностью пораженный ржавчиной, уже не спасти — его нужно выкопать и утилизировать, чтобы инфекция не поразила все растения.
5. Фундазол (15г+ 15л) эффективен при многих видах грибков.

Подкормка растений

Чтобы цветы оставались здоровыми и красивыми, их нужно подкармливать.

Совет!
По мнению цветоводов, последняя подкормка роз должна осуществляться до начала октября.

Как правило, эти цветы подкармливают несколько раз: в конце лета и в начале осени. Главное, чтобы в удобрениях присутствовал калий; он снижает температуру замерзания в клетках растений и улучшает их стойкость к перепадам температур.

Другим важным элементом в подкормке является фосфор. Этот элемент позволяет быстро созревать растению.

Кальций делает растение прочным и предотвращает от разных заболеваний. Еще этот элемент выводит из клеток растений лишнюю жидкость.

Для начала растения подкармливают удобрениями с содержанием калия и фосфора. Их можно купить в садоводческом магазине, причем готовую смесь, и растворить ее в воде. Затем опрыскать растение. На момент второй подкормки можно использовать древесную золу, в которой находится большое содержание калия и кальция.

Интересно!
Во время дождливой осени следует пользоваться гранулированными удобрениями, которые при растворении питают кустарник.

Техника безопасности

При работе с сульфатом меди (II) нужно проявлять осторожность и внимательность. Ведь это химическое вещество с повышенной кислотностью, которое может причинить вред не только растениям, а и человеку

Советы по безопасному обращению с раствором:

• Осенняя дезинфекция теплиц проводится с начала октября — это оптимальный период для старта подготовки сада к зимовке.
• Перед работой следует надеть защитные перчатки из плотной резины, специальные очки и респиратор. Когда нужно опылять крону или потолок в теплице, лучше накинуть сверху дождевик.
• Запрещено есть и курить во время обработки. Имеется вероятность, что вещество попадет на слизистую и спровоцирует интоксикацию.
• Не следует применять медный купорос слишком часто. Достаточно стабильной обработки 1 раз в 5 лет. Если в саду наблюдается нашествие вредителей, допустимо сократить промежуток до 3 лет.
• При возведении теплицы сульфатом меди пропитывают деревянный каркас.
• Перед приготовлением раствора нужно сначала убедиться, что у кристаллического вещества не вышел срок годности. В закрытой упаковке он не поменяет цвет, но станет малоэффективным, и способен даже навредить растениям.
• Остатки нельзя выливать в водостоки, ливневки, водоемы и прочие места, с которыми контактируют растения и люди.
• После завершения обработки необходимо помыть руки с мылом, умыть лицо и прополоскать рот чистой водой.

Спроси эксперта: подготовка роз к зиме и обработка от болезней

Добавление статьи в новую подборку

К сожалению, от болезней не застраховано ни одно растение в саду, а розоводу особенно важно знать, как правильно бороться с инфекциями, поразившими любимые кусты. Ведь от этого зависит, зацветут ваши розы в следующем году или нет

Проблемы, которые неизбежно возникают при выращивании роз, помогут разрешить опытные эксперты издания «Цветок». Ниже приводим ответы на самые злободневные вопросы, волнующие как начинающих, так и опытных цветоводов.

С зимовкой роз ежегодно возникают проблемы, и весной кусты приходится коротко обрезать. Может быть, они подмерзают, поскольку я начинаю укрывать их при –10°С? Светлана Гордиевская, г. Тверь.

Отвечает Марина МАРЧЕНКО, член секции «Розы» Клуба «Цветоводы Москвы».

Если кустики роз попали под заморозки, опрыскайте их Эпином, Экогелем или холодной водой и накройте лутрасилом.

Поздно укрывать розы не стоит, поскольку при температуре –3°С вода, оставшаяся в стеблях, замерзнет.

Я ставлю дуги, на которые набрасываю лутрасил толщиной 60 микрон, сложенный в два слоя. Закрываю, оставляя продухи на торцах и по периметру розария. Сверху можно накинуть пленку, главное, чтобы в розарии было как можно меньше влаги. Но на зиму пленку я снимаю. Когда температура ночью опускается до –7°С, продухи закрываю. Дуги ставлю густо, скрепляю между собой веревками и сверху накладываю длинные рейки.

Под них подставляю ящики для того, чтобы рейки не разъехались в разные стороны под тяжестью снега, и лутрасил не «провалился», а был хорошо натянут весь период зимовки.

В октябре подсыпаю под кустики роз по ведру земли.

Выращиваю розы уже больше десяти лет и, в общем-то, определила для себя основные правила при подготовке этих растений к зимовке. Одно из них – прежде чем укладывать кусты, обязательно оборвать листья. Но в последние годы упорно идут разговоры о том, что делать этого нельзя. Как же поступать правильно? Ирина Столярова, г. Брянск.

Отвечает Любовь БУМБЕЕВА, научный сотрудник, куратор коллекции роз Главного ботанического сада им Н.В. Цицина РАН.

Чтобы предохранить растения от грибковых заболеваний, осенью все листья необходимо оборвать и вместе с обрезанными веточками и опавшей листвой убрать и сжечь, а кусты обработать 3%-ным раствором бордоской жидкости (по инструкции).

Я считаю, что укрывать облиственные растения нельзя, поскольку процесс дыхания и испарения воды будет продолжаться, и под укрытием повышенная влажность может вызвать загнивание не только листьев, но и побегов. Нежелательно оставлять листья на растениях еще и потому, что за зиму они сгнивают и становятся источником грибковых болезней.

Я удаляю листья обычно после первых осенних заморозков (с 15 по 20 октября). Начинаю с нижних веток и постепенно продвигаюсь вверх. Одновременно удаляю невызревшие побеги.

Розы все-таки заболели. Что делать?

В сырые зимы с частыми оттепелями инфекционный ожог может развиться невзирая на все профилактические мероприятия, поэтому весной как можно раньше проверьте состояние роз. При обнаружении признаков болезни немедленно обрежьте пораженные побеги до здоровой ткани. Если поражение сильное, побег вырезают полностью, затем розы обрабатывают 1%-ным раствором медного купороса. Для профилактики инфекционного ожога рекомендуется весной, по спящим почкам, применять 3%-ный железный купорос или 5%-ную бордоскую жидкость. Опытные розоводы рекомендуют открывать розы как можно раньше — сразу же, как только это позволит погода. 

Весенняя подкормка роз

Чтобы хорошо вырасти и порадовать владельца пышным цветением, роза должна получить оптимальное количество питательных элементов еще весной. Она постоянно требует азота, фосфора и калия, в качестве вспомогательных веществ можно взять цинк, железо и магний.

Первое удобрение – азотное – применяют в начале апреля. Если погодные условия неблагоприятные, то можно отсрочить процедуру на несколько  дней. Нельзя обойтись и без фосфора, который положительно сказывается на общем развитии и формировании бутонов.

Можно использовать такой рецепт: 1 ст. л. суперфосфата + 1,5 кг перегноя + 30 г золы.

Схема весенней подкормки

Первое внесение удобрений происходит при установлении стабильной теплой погоды. Рассмотрим одну из лучших схем, дающих великолепный результат.

Подкормка по счету	Что используется	Количество сырья	Вид подкормки
Первая	Фертика люкс розовая	15 столовых ложек	Под корень
Конский оргавит	600 г, предварительно сырье размачивается
Гуми паста	20 столовых ложек раствора
Циркон	4 ампулы
НВ-101	10 капель
Вторая – выждать 2 недели после первой	Настой из одуванчиков, сныти и крапивы	16 литров на 200 литров воды	Под корень
Агровин универсал	7 грамм на 7 литров воды	По листу, в тот же день
Дополнение ко второй подкормке	Компост и перепрелый 3-летний навоз		Мульчирование почвы
Третья – еще через 2 недели	Монофосфат калия	½ столовой ложки
Сульфат магния	½ столовой ложки
Агровин универсал	3,5 грамма
Гуми паста	½ столовой ложки, предварительно развести
Вода	10 литров	Под корень
Четвертая – еще через 2 недели	Тот же состав	Тот же состав	Под корень

Удобрения для внекорневой подкормки

Внекорневая подкормка роз – прекрасный выбор для цветоводов, так как эта процедура позволяет насытить кустарник полезными элементами, не оказывая при этом влияния на состав почвы. Усвоение этих удобрений происходит очень хорошо. При этом они не могут заменить полноценные корневые.

Для манипуляций используют как органику, так и минералы. Нужно помнить следующие правила:

1. Разводить препараты водой следует сильнее, чем аналогичные продукты для использования у корней.
2. При применении органики процедить смесь, чтобы не повредить опрыскиватель.
3. Проводить манипуляции только в сухую и теплую погоду. Лучше всего рано утром или ближе к вечеру. В жару и солнце это делать нельзя, так как из-за этого будут обожжены листья.

Подойдут следующие удобрения:

1. Суперфосфат: 50 г + 1 л горячей воды. Подождать растворения смеси, после чего развести с 10 л воды и процедить.
2. Мочевина: 30 г + 10 л воды. Все хорошо перемешать и довести до однородности.
3. Гумат натрия: развести 3 г продукта в 1 л воды. Полученную массу снова разбавить водой, выдерживая пропорцию 1 к 10.
4. Древесная зола. Для опрыскивания надо 2 ст. сырья залить 1 л воды, подождать настаивания, а потом отправить в ведро с теплой водой и процедить.

Органические удобрения для роз весной

Органика используется для повышения плодородности почвы, она приманивает червей и сокращает количество сорняков. В весенний период разрешается применять практически любые ее разновидности.

Птичий помет

Один из лучших вариантов удобрений. Но вносить его надо аккуратно, чтобы не навредить корневой системе. Сырье разбавляют водой (свежее – в соотношении 1 к 20, старое – 1 к 10), дают настояться 5 дней. Затем массу разводят водой в пропорции 1 к 3. Перед использованием подкормки следует тщательно полить кусты.

Зола

Дешевая и доступная подкормка, положительно влияющая на процесс бутонизации. Для приготовления раствора следует смешать 150 г сырья с 10 л воды. После внесения золы рекомендуется провести рыхление и мульчирование земли.

Коровяк

Коровяк считается лучшим вариантом подкормки для розы. В нем много полезных элементов. Свежим его использовать не стоит, потому что в нем слишком много вредителей, лучше дать ему побродить. Изготавливают настой, для которого навоз разводят в пропорции 1 к 10 и дают ему постоять неделю. Потом заливают водой (1 к 2). При необходимости в продукт вводят золу.

Подготовка в ноябре

В этом месяце могут случиться первые заморозки и даже снегопады. Если месяц происходит без аномальных колебаний температуры, то подготовка к зиме должна идти по стандартной схеме.

Окучивание

Работы по окучиванию проводят только в те дни, когда не предвидится осадков. Первое окучивание происходит в начале ноября. Сперва необходимо удалить из прикорневой зоны все сорные травы, после чего землю аккуратно взрыхлить на глубину 4-5 см, стараясь не повредить корней.

Во избежание распространения инфекционных агентов почву вокруг кустов в приствольной зоне обрабатывают бордосской смесью или медным купоросом.  После этого растение окучивают землёй для того, чтобы оно не пострадало во время первых значительных снижений температуры.

В средине ноября окучивание повторяют, только для этого используют компост или перегной. Сверху опытные садоводы советуют насыпать тонкий слой золы.

Окучивать розы опилками или песком не рекомендуется, поскольку эти материалы очень гигроскопичны и могут спровоцировать развитие гнили в пришеечной зоне.

Прикапывание

Все ветви и побеги, которые можно прикопать, нужно пригнуть к земле, пришпилить специальными колышками и сверху забросать сухой почвой. Этот метод гораздо эффективнее по сравнению с укрытием, потому что после него стебли гораздо быстрее начинают вегетировать весной и формируют более крепкую листву. Прикапывание позволяет меньше обрезать кусты, чтобы сохранить вегетативную массу для следующего сезона.

Укрывание

Проводить укрывание роз нужно только при значительном похолодании: если сделать это раньше срока, то ветви могут пострадать от теплового эффекта, создаваемого под укрытием. Это не только не поможет розам перезимовать, но может стать причиной их болезни. Парковые и канадские розы являются наиболее устойчивыми к вымерзанию, поэтому их можно просто окучить и оставить зимовать в открытом состоянии.

Перед укрытием необходимо оборвать все оставшиеся листья с веток. Если листовые пластинки останутся под укрытием, то они будут долгое время продолжать испарение влаги, которая будет конденсироваться внутри, что станет причиной гнили и листков, и побегов.

Сложнее всего осуществляется укрывание штамбовых сортов

Если штамб достаточно гибкий, то его можно осторожно пригнуть к грунту и утеплить прививку. Если штамб не гнётся, то необходимо сооружать пирамиду из кольев

Высота пирамиды должна быть выше растения на 50-70 см. Внутреннее пространство наполняют соломой, а сверху конус делают герметичным.

Для укрывания применяют различные материалы, каждый из которых имеет свои преимущества:

• Снег. До наступления сильных морозов выпавший снег собирают и укрывают розы. Этот природный материал справляется с функцией зимнего утепления очень хорошо, но не подходит для зон, где бывают зимние оттепели.
• Лапник. Он прекрасно подойдёт как для укрытия почвы, так и кроны куста, но не всегда лапник можно найти в необходимом количестве.

• Листья. Этот материал подойдёт в том случае, если есть уверенность, что на деревьях не было грибковых заболеваний. Листья для укрытия должны быть сухими, не влажными.
• Синтетические материалы (спанбонд, лутрасил, агротекс и пр.). Прекрасно справляются с теплоизоляционной функцией, при этом отводят влагу, поэтому даже в случае оттепели не создадут «парникового эффекта». Кроме того, они хорошо пропускают свет и позволяют растению своевременно реагировать на изменение светового дня.

Как и когда укрывать розы?

Для укрытия роз выберите подходящую погоду. Нельзя укрывать розы в дождливый день: повышенная влажность под укрытием создает благоприятную среду для развития грибов. Погода должна быть сухой, безветренной, умеренно холодной (до — 7° С, за исключением штамбовых роз).

Работайте аккуратно. Ваша задача — не допустить случайных повреждений. Особенно это касается плетистых и штамбовых роз. Плетистые розы пригибают в несколько заходов, чтобы не сломать побеги. Штамбовые розы укрывают при температурах выше нуля, так как на морозе древесина становится хрупкой и есть риск повредить штамб. Укладывать пригнутые розы прямо на землю нельзя: между побегами и почвой обязательно нужно проложить слой лапника.

Предусмотрите возможность проветривания укрытия в течение зимы. Теплая погода и высокая влажность – именно те условия, при которых возбудитель инфекционного ожога наиболее активен.

Уход за розами осенью: 9 простых правил

Укрытие роз на зиму – важный этап в уходе за цветком. Необходимо своевременно подготовить розы к зиме, чтобы растение и не погибло от заморозков.

Готовьте сани летом … и розы тоже

С середины лета надо начать подготовку цветка к периоду покоя. После цветения роз, с середины августа их перестают удобрять азотными удобрениями.

С приходом сентября, в подкормке роз необходимо сделать акцент на калийных и фосфорных препаратах.

Эти вещества способствуют укреплению куста и веток. Кора становится плотной и может без проблем переносить снижение температуры.

Корректируем полив

Осенью стоит снизить частоту полива. Если летом растению требуется регулярный полив, то в осеннюю пору излишняя влага может снизить защитные свойства куста.

Осенняя обрезка

Ее выполняют при необходимости удалить нераскрывшиеся бутоны, обрезать слабые побеги на розовом кусте.

Формирующая обрезка выполняется в зависимости от сорта и вида роз.

Обработка роз осенью

Розы следует опрыскать железным купоросом или готовым фугинцидом, чтобы избежать грибковых заболеваний. Готовые препараты применяют по инструкции.

Железный купорос разводят в соотношении 300 г на 10 л воды (3% раствор).

Опрыскивание роз перед укрытием на зиму значительно снижает риск возникновения грибковых болезней.

Как ухаживать за розами осенью: окучивание куста

Важно убедиться, что место прививки роз расположено ниже уровня земли. Если оно оголено, тогда выполняют окучивание куста торфяным грунтом

Пригибание роз

Некоторые виды роз (например, плетисные) стоит пригибать к земле на зимовку. В горизонтальном положении они благоприятно переживут холода.

Сам процесс пригибания плетистых роз важно выполнять в несколько этапов, чтобы не повредить куст и не поломать ветки. На протяжении 1-2 недель куст постепенно и плавно пригибают к земле, опуская ветки ниже с каждым днем

На протяжении 1-2 недель куст постепенно и плавно пригибают к земле, опуская ветки ниже с каждым днем.

Не стоит укладывать побеги на голую землю. Сделайте заранее подложку из агроволокна, досок или пенопласта.

Установка дуг

В ноябре, перед укрытием розового куста на зиму, лучше всего поставить дуги. Так увеличивается прослойка воздуха между самим растением и окружающей средой.

Розы в таком укрытии не будут преть.

Укрытие роз на зиму

Опытные цветоводы рекомендуют укрывать розы спанбондом или агротексом. Оптимальная ширина укрывного материала – 50 см.

Если нет возможности приобрести готовый укрывной материал, тогда стоит использовать еловый лапник.

Его сверху можно накрыть картоном или рубероидом. Полиэтиленовую пленку для такого укрытия лучше не применять.

Подробнее об укрытии роз на зиму – смотрите в этом видео.

Какие почвы предпочитают плетистые розы

Плетистые розы предпочитают окультуренные, богатые гумусом и воздухопроницаемые почвы. Если почва на участке влажная и склонная к застою воды, высадите их на приподнятой клумбе. В принципе эта рекомендация подходит всем, приподнятые грядки теплее и за ними легче ухаживать.

Место для посадки лучше подготовить заранее. Розы предпочитают слабокислые (рн 5,5–6,5) грунты. На более кислых почвах при обработке внесите 500 г извести на 1 м2. Перед посадкой на всю глубину обрабатываемого слоя внесите по 3-4 ведра на  1 м2 перепревшего навоза, перегноя или компоста. Можно добавить чистый песок.

Личный опыт: сорт плетистой розы Ilse. Сорт этой плетистой розы ценится за ремонтантность.

Парковые розы

Парковые и штамбовые розы имеют толстые жёсткие стволы. Их невозможно пригнуть не повредив. Поэтому подготовка в сентябре и октябре аналогична остальным видам роз. Укрытие, уход за парковыми розами производится с помощью утеплителей.

Куст обрезается на высоту 1-2 метра. Проводится осенняя подкормка. Когда сад оголяется, вокруг розы насыпается торф. Затем листва убирается. Ветки и почва обрабатываются инсектицидами. Ствол белится. С наступлением морозов высокие кусты оборачивают агроволокном. Делать это необходимо в северных районах. Зима с небольшими морозами в южных регионах парковыми видами роз переносится хорошо. Достаточно утеплить корень и подсушить вокруг него почву.

Подвязка к опоре плетистой розы

Плетистым розам необходима опора, в противном случае вы получите огромный почвопокровный куст. И если с рамблерами это сделать в принципе возможно, то крупноцветковые нужно обязательно поднять. Опора должна быть достаточно крепкой, чтобы выдержать вес розы. Подвязывают побеги в начале мая, снимают с опоры в октябре.

Мой личный опыт по подвязке крупноцветковых роз

За долгую историю выращивания крупноцветковых роз я пробовала разные системы опор: это были готовые самосборные конструкции, деревянные сбитые вручную решетки и т.д. И теперь я готова поделиться в сами своим собственным секретным методом подвязки плетистых роз.

Секрет моей опоры прост! Для основы я использовала готовые металлические столбы для обыкновенного дачного забора. Эти столбы продаются на каждом садовом или строительном рынке. На длину в 4 м у меня вкопано 3 столба, покрашенных в зеленый цвет. У таких готовых столбов всегда есть специальные приваренные ушки для крепления брусков, на которые потом прибиваются доски. Так вот, к этим ушкам мы каждую весну крепим деревянную решетку и каждую осень ее снимаем. Делают это три человека: двое держат решетку и розу, третий шуруповертом прикручивает или откручивает решетку.

Нашим решетками уже как минимум 5 лет, на зиму мы убираем их за сарай, где они висят на стене под крышей. Летом они держат розу. Тот факт, что решетка съемная, сильно облегчает нам укладку розы на зиму и ее поднятие. Когда решетка убирается, роза сама ложится под своей тяжестью на газон. А весной роза сразу ставится на опору, и подвязывать плети практически не приходится – только те, которые пытаются убежать в сторону.

Схема заземления TN-S, TN-C-S

Более оптимальной, но дорогостоящей схемой считается заземляющая система TN-S. Для снижения ее стоимости были разработаны практические меры, позволяющие использовать все преимущества данной схемы.

Суть этого способа заключается в том, что при подаче электроэнергии с подстанции, применяется комбинированный нулевой проводник PEN, соединяемый с глухозаземленной нейтралью. На вводе в здание он разделяется на два проводника: нулевой защитный РЕ и нулевой рабочий N.

Система tn-c-s обладает одним существенным недостатком. При отгорании или каком-либо другом повреждении проводника PEN на участке от подстанции до здания, на проводе РЕ и деталях корпуса приборов, связанных с ним, возникает опасное напряжение. Поэтому одним из требований нормативных документов по обеспечению безопасного использования системы TN-S, являются специальные мероприятия по защите провода PEN от повреждений.

Чем обработать розы ранней осенью

Для успешной зимовки розы осенью подкармливают калийно-фосфорными удобрениями и опрыскивают средствами от инфекций. Даже если розы выглядят здоровыми, профилактические меры необходимы. Ведь болезнь проявляется не мгновенно, заражение длится 2–3 недели, поэтому на везение рассчитывать опасно. Розы оздоравливают при помощи покупных фунгицидов и народных средств.

Обрабатывая растения, защитите органы дыхания маской, а руки перчатками, после опрыскивания примите душ

Магазинные препараты

Если розы не больны: листья без пятен и скручивания, то хватит и профилактического опрыскивания раствором Фитоспорина. Обработка проводится в период с августа по середину сентября: 2–4 раза с интервалом в 5 дней. Сигнал к действию — наступление холодных ночей, обильные дожди, туманы, росы. Учтите важный нюанс: всегда обрабатывается и верхняя, и нижняя часть листа.

Фитоспорин — отличный биопрепарат для профилактики заболеваний, содержит споры бактерии сенной палочки

С августа частые гости в розарии — чёрная пятнистость и мучнистая роса. Если болезнь только началась — на нижних листьях появились чёрные пятна или белый налёт, кусты опрыскивают антигрибковыми препаратами: Скор (Раёк), Топаз или Байлетон. Перечисленные фунгициды уничтожают грибки, но нужно бороться и со спорами, если они образовались на нижней части листа. В таких случаях эти химикаты чередуют с другими: Ридомил Голд, Профит или Квадрис. Всего проводят 3–4 обработки еженедельно.

Чёрная пятнистость сильно ослабляет розу и может привести к её гибели

Когда болезнью охвачен весь куст, используют ХОМ и Оксихом. Понадобится не менее 3 обработок раз в неделю во влажную погоду или один раз в 2 недели в сухую.

ХОМ — хлорокись меди, популярное средство от всех болезней огородных и садовых культур

Фунгицид Топсин чередуют с препаратом Строби при лечении ржавчины роз. Препараты разводят по инструкциям и опрыскивают кусты трижды каждые 10 дней.

Ржавчину легко определить по ярко-оранжевым подушечкам спор

Подготовка в октябре

Октябрь для этих растений является переходным моментом, когда растение полностью перестраивается к новым условиям. В это время подготовка к зиме становится более радикальной.

Профилактические обработки

Шансы на удачную зимовку у роз, которые поражены грибковыми заболеваниями или ослаблены паразитами насекомых, гораздо ниже, чем у здоровых экземпляров. По этой причине до серьёзных похолоданий в первой половине октября проводят профилактические обработки инсектицидными препаратами и фунгицидами типа «Глиокладин», «Триходермин» или «Микосан-В».

Подкормка

В том случае, если молодые побеги на растениях окрашены в бордовый или красный цвет, это расценивается как признак недостатка углеводов, который вызван дефицитом калия фосфора. Сентябрьские подкормки не всегда могут утолить необходимость роз в нужном количестве этих элементов, поэтому при наличии красных побегов нужно провести фосфорно-калийное удобрение смесью из 100 г суперфосфата и 30 г калия сульфатного в 10 л воды распылением по листу. Такой метод больше подходит при пониженной температуре, поскольку усваивание питательных веществ через листовые пластины произойдёт быстрее, чем через корни.

Обрезка

Осенняя обрезка во время приготовления к зиме принципиально отличается от летней. В первую очередь она направлена на повышение морозостойкости, а кроме этого позволяет легче провести укрытие. В обрезке нуждаются как молодые, так и старые растения.

При осенней обрезке удаляют:

• старые, истощённые и поражённые болезнями побеги;
• молодые побеги на не одревесневшей ветке;
• листву;
• бутоны и соцветия.

Приступать к осенней обрезке следует в конце октября, когда дневная температура опустится ниже 8-10°С. После удаления всех лишних элементов куст будет представлять собой 5-6 сильных основных стеблей. Всё, что было удалено с роз, сразу необходимо удалить с грядок и сжечь.

При осенней обрезке нужно придерживаться таких рекомендаций:

• день должен быть безветренным и без осадков;
• секатор до начала нужно наточить и привести в такое состояние, когда с его помощью можно будет удалять ветви одним движением (лишние сдавливания и повреждения повышают риск инфицирования побегов);
• самые толстые ветки удаляют при помощи ручной пилы-ножовки;
• перед началом все инструменты должны быть обработаны слабым раствором марганцовки;
• срез выполняют по косой на 1 см выше живой почки, которая ориентирована на внешнюю сторону куста;
• свежие срезы обрабатывают садовым варом, который защитит ткани растения от попадания инфекции.

Для подготовки роз к зиме используют одну из возможных обрезок в зависимости от сорта:

• длинная – на каждой ветви остаётся около 10 здоровых почек;
• средняя – оставляют до 6 почек и проводят срез на расстоянии 35-40 см от земли (такой метод подходит большинству сортов);
• короткая – срезы выполняют над землёй, оставляя 2-3 живые почки.

Осенняя обрезка зависит от сорта или гибрида:

• чайно-гибридные укорачивают сильно. После этого весной появляются немногочисленные толстые побеги, на которых формируется много бутонов;
• на каскадно-штамбовых в первую осень оставляют побег в 15 см, в следующие годы удаляют только те ветви, которые выдают признаки заболевания, а основные побеги обрезают на пару сантиметров, прищипывая верхушки;
• на ремонтантных и грандифлоре оставляют 5-6 почек;
• полиантовые и флорибунда требуют укорачивания до 4 почек;
• староанглийские кустарниковые укорачиваются на 2/3;
• парковым и канадским проводят только санитарную обрезку для удаления больных участков.

С плетистых садовых роз в конце октября обрывают все листья, не оставляя даже небольших черешков, так как зимой они отмирают, разлагаются и провоцируют появление гнили.

Медный купорос осенью в саду. Нужно ли обрабатывать сад осенью медным купоросом?

Медный купорос является старинным фунгицидом, проверенным временем и многие дачники применяют его для обработок садовых насаждений от болезней. Но у него, наряду с плюсами, есть и отрицательные стороны, о которых следует знать, пишет портал » Как просто «.

Для чего применяют медный купорос в саду?

Медный купорос — это химическое вещество, способное убивать грибковую инфекцию в почве и на растениях. В этом главное достоинство данного фунгицида. Садоводы широко применяют медный купорос для обработки плодовых насаждений и почвы после сбора урожая.

В чем популярность применения медного купороса?

Доступность и недорогая стоимость фунгицида по сравнению со многими новыми препаратами такого назначения привлекает садоводов. Медный купорос прост в применении. На 10 литров воды расходуется 100 г медного купороса (1% раствор), которым проводят опрыскивание против грибковых болезней после сбора урожая. При контакте медь губительно действует на споры. Более слабым раствором, 50 г на 10 л воды, делают дезинфекцию почвы при сильном поражении растений различными заболеваниями.

Чего стоит опасаться, применяя медный купорос на садовом участке?

В составе данного продукта — химическое вещество медь, которое является металлом. При регулярном использовании медного купороса медь накапливается в почве, что приводит к повышенному содержанию ее в продуктах. А это явный вред здоровью. Медь связывает фосфор в почве, делая его недоступным для растений. Применение растворов медного купороса в жаркую погоду вызывает ожоги листьев и иногда приводит к преждевременному листопаду.

Из всего сказанного хочется дать простой совет. Внимательно читайте инструкции на всех применяемых препаратах. Во многих случаях лучше и безопасней станет использование бордосской смеси, в составе которой не только медный купорос, но и известь. Именно она нейтрализует многие негативные моменты применения меди. Не злоупотребляйте «химией». Здоровье растений зависит от нашего внимания и своевременного ухода за садовыми насаждениями. Крепкие и сильные деревья и кустарники всегда подарят качественный и богатый урожай.