Подсолнечник

Как ухаживать за растением?

Подсолнечник, или гелиантус, — неприхотливый зеленый питомец. Уход за ним не доставит садоводу серьезных проблем. Главное — соблюдать несколько рекомендаций.

1. Освещение. При выборе места для посадки растения следует отдавать предпочтение участкам, где нет тени и постоянного ветра. В противном случае стебель у подсолнуха вытягивается и изгибается в сторону солнца. При достаточном уровне освещенности генеративная фаза у подсолнечника наступает гораздо раньше. А в случае холодной и дождливой погоды рост, наоборот, замедляется.
2. Температура. Оптимальная температура для роста гелиантуса — 20-27°С. Желательно, чтобы при посадке почва была прогрета до 8-12°С. А вот всходы отличаются высокой устойчивостью к холоду.
3. Влажность. В период формирования вегетативной массы цветку подсолнечника требуется много воды. Если не обеспечить достаточное увлажнение грунта, растение не будет получать питательные вещества, необходимые для активного роста. А вот взрослое растение устойчиво к засухе и не боится воды. Его корневая система добывает влагу из нижних слоев почвы. Нередко корешки разрастаются на глубину 3-4 м. Таким образом, гелиантус аннус нуждается в частых и обильных поливах только до того момента, как сформируется соцветие подсолнечника. После этого необходимость в регулярном увлажнении грунта отпадает.
4. Почва. Для посадки растения подходят чернозем, песчано-суглинистый грунт. Хорошо растет цветок на лиственных и перегнойных землях. А вот тяжелые глинистые почвы — не лучший вариант для посадки семян подсолнечника. Не стоит высаживать их и на участки, где раньше росли свекла и томаты. Эти культуры повышают содержание азота в почве, что плохо сказывается на росте растения подсолнух.
5. Удобрения. Для активного роста культуры нужно баловать ее удобрениями. Начинать подкормки следует после того, как первые листья подсолнуха стали довольно большими и выросла 3-я пара листочков. Для начала в междурядья вносят аммиачную селитру и суперфосфат. Второй раз грунт удобряют в тот момент, когда формируются корзинки и цветки. Оптимально подходит древесная кора и коровяк, разбавленный водой. Заключительную подкормку проводят во время созревания семян подсолнечника. Применяют сульфат.

При правильном уходе растения будут радовать красивым цветением и вкусными семенами.

Полезные свойства подсолнуха

Из плодов (семян) делают подсолнечное масло. Жмых идет на кормовые примеси для скота и на подкормку для рыбалки.

Из краевых цветков и сухих листьев делают настойку, которая повышает аппетит. Настой из краевых язычковых цветков используют как жаропонижающее средство.

В листьях и цветках находятся кумариновый гликозид, скополин, флавоноиды, тритерпеновые сапониды, каротиноиды, антоцианы, фенолкарбоновые кислоты.

В семечках подсолнечника присутствует линолевая, олеиновая, другие ненасыщенные кислоты, аминокислоты, а также витамин Е и магний. При этом последнего гораздо больше, чем в ржаном хлебе.

Вредители, болезни

Подсолнечная моль является одним из вредителей, мешающих нормальному вызреванию подсолнечника. Гусеницы моли повреждают плоды (семечки). В качестве борьбы используют химическую обработку стебля специальными средствами. Также выведены специальные сорта, противостоящие этому вредителю.

Шипоноска и усач подсолнечный – еще одни представители паразитов, которые повреждают стебель подсолнечника, но при этом растение может продолжить нормальное вызревание. Поэтому каких-то специальных мер борьбы не предусмотрено.

Усач и шиповка подсолнечные
Заразиха подсолнечная

Если не принять своевременные меры (прополку) корневая система подсолнечника может погибнуть.

История растения

Самый распространённый вид подсолнечника в России — это масличный гелиантус. Культура имеет плоды-семечки. Родиной значится Северная Америка. Ещё древние индейцы почитали этот цветок, который ассоциировался у них с богом Солнца. В пищу подсолнух употребляли в виде муки. В нашу страну этот удивительный куст был завезён Петром I. Благодаря ему на Руси появилось растительное масло, которое можно употреблять и в пост. Именно поэтому оно называется постным.

Декоративные подсолнечники появились немного позже и в настоящее время получили широкое распространение по всему миру. Благодаря селекционерам выведено более 200 сортов подсолнечника.

Существует красивая легенда о девочке Шочитль, которая ждала восхода солнца и наблюдала за ним в течение дня. Светило никогда не пряталось за тучи, из-за чего образовалась сильная засуха. Ацтеки вымаливали у богов воду. Шочитль попросила у бога Солнца Тонатиу закрыть небо тучами, чтобы пошёл дождь. Её желание сбылось, но сама девочка страдала и угасала без любимого светила. Тогда Тонатиу велел ей уйти в священное место, где солнце никогда не заходит. Там девочка стала большим ярким цветком, который весь день наблюдал за своим идолом.

Примечания

1. Об условности указания класса двудольных в качестве вышестоящего таксона для описываемой в данной статье группы растений см. .
2. ↑ Подсолнечник — статья из Большой советской энциклопедии. 
3. ↑ Подсолнечник // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
4. ↑ Бурмистров, А. Н., Никитина, В. А. Медоносные растения и их пыльца: Справочник. — М.: Росагропромиздат, 1990. — С. 139. — 192 с. — ISBN 5-260-00145-1.
5. Лекарственные свойства сельскохозяйственных растений / Под ред. М. И. Борисова. — Минск: Ураджай, 1974. — С. 174. — 336 с.
6. ↑
7. ↑
8. Терентьева, Е. Подсолнечники: немного истории // В мире растений : журнал. — 2002. — № 10. — С. 28—35.
9. ↑
10. Ватолин, Д. О мёде и не только о нём // Наука и жизнь : журнал. — 2008. — № 11. — С. 124.
11. ↑

Почва для подсолнуха:

Хотя «родным» климатом для подсолнечника считается степной, наилучшим образом это растение чувствует себя на плодородных землях чернозема и на лугово-черноземных почвах. При этом важен щелочной состав земли – он должен быть нейтральным или слабым, а состав раствора – суглинистым или супесчаным механическим.

Подсолнух – неприхотливое растение, но в отношении правил севооборота это правило не действует

Для высокой урожайности и здоровья растения важно наличие в почве остаточной влаги и отсутствие инфекций, особенно нераспространенных. Поэтому необходимо своевременно вносить в почву азотно-фосфатные удобрения и растворы, призванные бороться с сорняками, а посев лучше всего проводить на полях, где ранее выращивались:

– озимые колосовые культуры;

– клещевина;

– кукуруза (силосная).

Самыми худшими предшественниками подсолнуха, способными с легкостью передать ему свои заболевания, считаются соя, томаты, рапс и бобовые.

Технология выращивания

Для того чтобы получить прогнозируемый урожай, важно не только подобрать качественный семенной материал, но и соблюдать агротехнические требования к выращиванию подсолнечника. Наиболее благоприятными почвами для культуры считаются слабощелочные или нейтральные черноземы (луговые черноземы), суглинистые и супесчаные по механическому составу

Важные составляющие агрокультуры – наличие тепла и влаги. Вода подсолнуху нужна на всех фазах развития, но критическим считается период цветения – созревания, на который приходится до 60% общей потребности. Частично эту проблему решает развитая корневая система, способная забирать влагу с глубины до 3 м

Наиболее благоприятными почвами для культуры считаются слабощелочные или нейтральные черноземы (луговые черноземы), суглинистые и супесчаные по механическому составу. Важные составляющие агрокультуры – наличие тепла и влаги. Вода подсолнуху нужна на всех фазах развития, но критическим считается период цветения – созревания, на который приходится до 60% общей потребности. Частично эту проблему решает развитая корневая система, способная забирать влагу с глубины до 3 м.

Технология возделывания подсолнечника включает несколько базовых этапов.

Севооборот

Подсолнух как никакая другая полевая культура требователен к правильному севообороту. Он чувствителен к остаточной влажности почвы, поэтому не любит предшественников, сильно ее иссушающих (суданку, многолетние травы, свеклу). Не следует высевать подсолнечник и после насаждений, имеющих сходные с ним болезни (томаты, бобовые). Идеальные предшествующие культуры – озимая рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза. Они же подходят и для последующей культивации.

Чтобы гарантировать хороший урожай, целесообразно возвращать подсолнух на одно и то же поле не менее 5–8 лет спустя.

Обработка почвы

Подготовка почвы под подсолнечник начинается сразу после уборки предшественника и включает комплекс процедур поверхностной обработки.

• Лущение стерни проводят 1–2 раза. Это зависит от интенсивности появления сорняков, прорастания зерновой падалицы, полезно для сохранения влаги.
• На зиму производят вспашку или безотвальную обработку (глубокое рыхление) на глубину до 30 см, под которую вносят комплексное удобрение (азот + калий + фосфор) – 80–90% от нормы на будущий урожай.
• Боронование почвы ранней весной направлено на уменьшение потерь влаги.
• Перед посевом проводят 1–2 культивации, обогащают почву азотом. Если поле загрязнено сорняками, в процессе предпосевной обработки вносят почвенные гербициды для подсолнечника.

Посев

Сев подсолнечника начинают, когда почва хорошо прогрелась (10–12⁰ С) на глубине посадки. Оптимальный температурный режим – залог быстрых и дружных всходов, равномерного развития растений. Чтобы повысить устойчивость семян к болезням и вредителям, рекомендуют перед посевом обработать их инсектицидами и фунгицидами.

Технология выращивания подсолнечника предусматривает сев в ряды пунктирным способом на глубину 4–6 см, с междурядьями 50–70 см. Рассчитывая густоту, учитывают уровень влагообеспеченности почвы, нормативы всхожести семян и естественной гибели растений. Средняя величина составляет 60 тыс./га.

Уход за растениями

Чтобы обеспечить чистоту насаждений, после всходов применяют граминициды – специальные пестициды, действие которых направлено на уничтожение злаковых сорняков.

С целью разрыхления почвы и окучивания растений 1–2 раза на сезон проводят междурядную обработку подсолнечника.

Уборка урожая

Различают 3 степени спелости подсолнечника:

• желтая – корзинка приобретает лимонный оттенок, семена имеют влажность до 40%;
• бурая – соответствующим образом изменяется цвет, влажность уменьшается до 14%;
• полная – растения сохнут, семянки высыхают (10–12%) и обсыпаются.

Уборку подсолнечника начинают в фазе бурой спелости. В регионах с влажным климатом иногда прибегают к ускоренному предуборочному высушиванию полей с помощью десикантов.

Период между бурой и полной спелостью семян непродолжительный, поэтому культуру убирают быстро. Для интенсификации этих процессов используют современные приспособления для уборки подсолнечника – лифтеры. Набор специальных деталей и насадок позволяет переоборудовать под подсолнечник обычную зерновую жатку.

Подсолнечник – культура с большим будущим. Дальнейшее совершенствование семенной базы и модернизация технологий выращивания направлены на раскрытие потенциала этого уникального растения.

К каким еще проблемам со здоровьем может привести употребление сырых семечек?

Аллергию также может вызвать употребление семечек ненадлежащего качества. Обработка их красителями, химическими реагентами и консервантами для сохранения товарного вида продукта может способствовать развитию аллергической реакции. Реакцию могут вызвать и плесневые грибы: это сильнейший аллерген, они могут присутствовать в семечках, которые неправильно хранили.

«Тыквенные и подсолнечные семечки сырыми есть можно, они не содержат ничего ядовитого. Но дело все в том, где такие семечки хранились. Сырые семечки больше подвержены различным плесневым процессам, а также в них быстрее развивается патогенная микрофлора. И, собственно, из-за этого сырые семечки употреблять опасно. Если это абсолютно свежий продукт, то пожалуйста, но если вы не знаете, где, как и сколько они хранились, то лучше их не есть», — говорит Соломатина.

Статья по теме

Согреться шелухой. Как в Молдове борются с высокими ценами на газ?

«Щелкать» семечки не очень полезно для зубной эмали. Очищенные семена хоть и более безопасны для зубов, но они не имеют особой ценности для организма. При контакте с воздухом входящие в их состав жиры быстро окисляются и теряют полезные качества. Диетолог советует покупать семечки только в кожуре и очищать самостоятельно, а перед употреблением немного подсушивать, но не жарить.

«Щелкунчики» рискуют испортить зубы

Постоянная эксплуатация определенных участков резцов приводит к истончению и даже расколу эмали. Можно годами «щелкать» семечки без особого вреда для нее, и однажды встретиться со слишком крепким экземпляром, который проделает в эмали видимую невооруженным глазом брешь. Но чаще порча зубов становится результатом многолетнего стачивания эмали, которая просто не успевает восстанавливаться.

Что происходит дальше? Существует два варианта.

1. «Щелкунчик» отправляется к стоматологу, который устраняет проблему и убеждает пациента в необходимости отказаться от вредной привычки или научиться «разбирать» семечки подсолнуха руками (кстати, стимуляция богатых нервными окончаниями кончиков пальцев еще никому не навредила).

2. Он продолжает грызть «в свое удовольствие», изменив локализацию «рабочих» участков на своих зубах. Есть «умельцы», которые раскалывают скорлупу коренными зубами и, манипулируя языком, отделяют ядра от шелухи. Последняя эвакуируется, то есть выплевывается. Состояние ротовой полости после такой трапезы оставляет желать лучшего, но ссадины на слизистой и сколы эмали не тревожат «семечкоедов» до тех пор, пока их здоровью не будет нанесен ощутимый вред. После этого наступает время для первого варианта.

Не стоит откладывать посещение врача, потому что нарушение целостности эмали – это:

• некрасивая улыбка;

• болезненное реагирование на морозный воздух, холодную и горячую пищу;

• при повреждении пульпарной камеры – возникновение боли, мешающей качественно пережевывать пищу;

• при оголении нерва – зубная боль даже в состоянии покоя;

• возможное возникновение источника инфекции;

• вероятность разрушения и потери зуба.

Лущение семечек подсолнуха зубами опасно тем, что небольшие сколы и трещины, не затрагивающие дентин, не вызывают заметных болевых ощущений. Из-за этого пациент затягивает визит к стоматологу и может получить неприятные осложнения. А для их устранения нужны дополнительные средства – как лечебные, так и финансовые. Нужно помнить об этом, собираясь смотреть любимый сериал с заветным кулечком в руках.

Какие болезни опасны для растений?

Семейство астровых, к которому относится подсолнечник, подвержено многочисленным заболеваниям. Наибольшую опасность для вида представляют вирусные, бактериальные и грибковые болезни. В частности, высока угроза развития:

• угольной, серой, белой и корневой гнилей;
• ложной мучнистой росы;
• фомопсиса;
• вертициллезного увядания;
• альтернариоза, или темно-бурой пятнистости,
• мозаичности листьев.

Все эти заболевания приводят к тому, что листья растения становятся желтыми и постепенно увядают. Семена засыхают и портятся, ствол смягчается и больше не может выдерживать объемную корзинку. Со временем растение погибает.

На начальных этапах растение можно спасти. Если вы заметили, что на культуре появились желтые листья или другие нежелательные симптомы, внимательно осмотрите подсолнух и установите причину этих явлений. Помочь в борьбе с недугами могут химические препараты. Однако их использование опасно для людей, поэтому лучше воспользоваться биопрепаратами или народными методами. Эффективны мыльные, табачные, чесночные растворы. Применять их можно до сбора урожая.

Сушка подсолнуха в домашних условиях

Подсолнух, а точнее его семечки, сушить следует обязательно. Без сушки семена в основной их массе сначала отсыреют, а затем начнут покрываться плесенью. В будущем из них уже нельзя будет приготовить ни масло, ни использовать их в пищу в жареном виде.

Подготовка

Сушить семена можно двумя методами — россыпью, либо в соцветиях (головках).

Для первого метода срежьте созревшие соцветия. В левую ладонь возьмите соцветие, семенами “от себя”. В правую ладонь возьмите прочную палку, размером 30 сантиметров и диаметром в 3–4 сантиметров (можете использовать скалку для теста). Палкой бейте по той поверхности соцветия, где отсутствуют семена. От удара семена будут лететь из соцветий и падать на землю. То место, куда будут падать семечки, постелите куском полиэтилена, либо любым старым куском обычной ткани (например, простыней).

Для второго метода соцветия подсолнечника оберните фрагментами марли и завяжите их так, чтобы марля не сползла. Марля убережет соцветия от того, чтобы семена не съели птицы.

В микроволновке

Выложите семечки на плоское блюдо. Блюдо установите в микроволновку. Задайте следующие параметры: мощность: 400 Ватт, время — 30 секунд. По истечению этого времени семена размешайте, а потом опять поставьте те же 30 секунд. Сушите цветок таким образом до того момента, как он сделается легким и сухом на ощупь.

Как уже рассказывалось выше, сушка необходима для того, чтобы при длительном содержании семена подсолнуха не прели и не сырели. Однако сушка совершенно не заменит жарку, при которой семечки делаются ароматными и вкусными. Как их вкусно пожарить для дальнейшего использования — смотрите в видеоролике.

В духовке

В духовке у вас выйдет высушить только небольшой масштаб семечек. Выложите их слоем в 0,5 сантиметров на лист, а лист установите в духовку. Включите газ на минимум, однако крышку духовки держите открытой. Сушите семечки один час, периодически их размешивайте.

Под навесом

Лучшим методом считается сушка в натуральных условиях, т.е. на воздухе. Выложите под навесом или в проветриваемой сарае крупные куски бумаги (старые обои, либо что-то подобное). Можете застелить место сушки любой тряпкой (например, покрывала, либо старые скатерти). Ровным слоем выложите на ткани семена растения — слой не более 1–2 сантиметров.

Сушите подсолнечник 5–7 суток. Каждый день семена размешивайте, чтобы нижний слой тоже тщательно просыхал. Когда семена будут более легкими, чем при закладке, вероятно из них ушла лишняя влага. Далее можете пересыпать подсолнух в мешки, а их выложите на деревянные поддоны в этом же проветриваемом помещении.

Если соберетесь сушить семена подсолнуха в головках, то развесьте их под навесом, либо в сарае. Сушите соцветия дольше — суток 10 или 12.

Интересные факты о цветении подсолнечника

Растение считают символом солнца, оптимизма и радости. Название переводится на русский как солнечный цветок. Легенда гласит, что боги подарили его индейцам Северной Америки. В других странах название также связано с солнцем.

Можно привести и другие занимательные факты, связанные с этим растением:

• Корзинки всегда поворачиваются к солнцу, даже в туманный и дождливый день. Такая особенность позволяет растению активно набирать зеленую массу, быстро развиваться и привлекать больше опылителей. Опыты показали, что к цветам, направленным утром на восток, подлетает в 5 раз больше пчел.
• Красотой растения восхищались многие художники. Знаменитый живописец Антонис ван Дейк запечатлел его на автопортрете, а полотно Винсента ван Гога «Подсолнухи» известно во всем мире. В Великобритании в викторианскую эпоху изображение этого цветка вышивали на тканях, вырезали из дерева, выковывали из железа.
• Дикие виды растения имеют форму куста. На каждом из них находится 20-30 корзинок, величина которых не превышает 3 см. Но даже такие подсолнухи обладают высокими декоративными качествами, ими украшают городские парки и придомовую территорию.
• Выведено множество декоративных форм этой культуры. Современные подсолнухи могут иметь пестрые листья, махровые, шаровидные, трубчатые цветы различного цвета (бурые, шоколадные, бордовые, пурпурные). Низкорослые сорта выращивают в горшке на подоконнике. Если провести искусственное опыление, когда он зацветёт, можно получить собственные семечки.

Время цветения подсолнечника — середина июля. Точные сроки варьируются в зависимости от погодных условий, региона и сроков посева. Яркие корзинки радуют глаз 20-30 дней. После этого в них формируются семечки, которые являются сырьем для производства масла.

5 1 голос

Рейтинг статьи

Вредители, болезни

Подсолнечная моль является одним из вредителей, мешающих нормальному вызреванию подсолнечника. Гусеницы моли повреждают плоды (семечки). В качестве борьбы используют химическую обработку стебля специальными средствами. Также выведены специальные сорта, противостоящие этому вредителю.

Шипоноска и усач подсолнечный – еще одни представители паразитов, которые повреждают стебель подсолнечника, но при этом растение может продолжить нормальное вызревание. Поэтому каких-то специальных мер борьбы не предусмотрено.

Если не принять своевременные меры (прополку) корневая система подсолнечника может погибнуть.

Листья подсолнечника

Листья овально-сердцевидной формы с заостренной верхушкой и зубчатыми (пильчатыми или рубчатыми) краями; нижние двух-, трехсупротивные, выше по стеблю — очередные. Листовые пластинки меняются по размеру не только от сорта и условий выращивания, но и от места их расположения на стебле. Больше всего листья средних ярусов. Все они покрыты короткими жесткими волосками. Черешки длинные, равны или превышают по длине листовую пластинку. В некоторых форм подсолнечника (типа фуксинок) черенки, края листьев имеют фиолетовую окраску различной интенсивности (антоциан), что является важным сортовым признаком. Количество листьев очень меняется. Обычно сорта при нормальных условиях роста и развития имеют 28-34 листья.

Морфология

Всходы сорных и культурных форм  сходны по общим морфологическим признакам. У культивируемых сортов размер семядолей и всех остальных частей меньше, форма листьев широкоовальная либо широкояйцевидная. Листья всходов сорных форм более вытянутые.

Подсемядольные части стеблей пурпурные. Длина варьирует от 30 до 80 мм, ширина  2,5 – 3 мм. Надсемядольное междоузлие развито, вырастает до 3мм, покрыто оттопыренными редкими волосками. Семядоли обратнояйцевидной формы растут на черешках. Средний размер семядоли: 10 – 11 х 8 – 9 мм. Черешок  — 5 – 6 мм.

Первые два листа продолговатой формы, длиной 20 – 25 мм и шириной  5 – 6 мм, на черешке до 5 мм.

Последующие листья, от третьего до шестого продолговато-яйцевидные, 40 – 50 х 18 – 20 мм. Черешки короткие. Жилкование представлено тремя продольными жилками.

 Поверхность всех листьев шероховатая. Третье и второе междоузлия густо опушены. (Васильченко И.Т.,1965)

Взрослые растения сильно варьируют по высоте и внешнему виду в зависимости от форм и сортов. Стебель прямой, редко ветвистый, быстро грубеющий. Сердцевина всегда рыхлая, белого цвета. Высота от 20 см до 3 м и больше.

Листья – крупные сердцевидные или яйцевидные. Расположение очередное. Черешки длинные. Края листовых пластинок зубчатые, пильчатые или пильчато-зубчатые. Длина листа до 25 – 35 см. Жилкование – три продольные жилки. Опушение – с двух сторон листа, жесткое, короткое, щетинистое. (Шишкин Б.К.,1959) (Медведев П.Ф.,1981)

Соцветие – плоская, округлая, многоцветковая корзинка, состоит из краевых язычковых и срединных трубчатых цветков. Диаметр корзинок от 1 до 50 см.  Язычковые цветки бесплодные, многочисленные  чаще всего желтые, но у декоративных форм окраска варьирует. Встречаются палевые, белые, оранжевые, вишнево-красные и пестрые окраски. Срединные цветки обоеполые, коричневого, палевого, желтого или красноватого цвета. Форма цветоложа от плоской до слабовыпуклой. (Шишкин Б.К.,1959) (Медведев П.Ф.,1981)

Плод – семянка. Форма может быть овальной, обратнояйцевидной, клиновидной, часто сжатая с боков. Поверхность крапчатая, слегка ребристая. Окраска  варьирует от белого до различных оттенков серого и черного или полосатая. Верхушка семянки с одной – двумя, а иногда и большим количеством щетинок или пленочек. Околоплодник деревянистый. Длина семянки от  5 – 25 мм. Масса 1000 штук от 25 до 170 г. (Фисюнов А.В.,1984) (Медведев П.Ф.,1981) (Шишкин Б.К.,1959)

Подземная часть – стержневой корень, утолщенный в верхней части с многочисленными разветвлениями. (Фисюнов А.В.,1984) (Медведев П.Ф.,1981)

Традиционное использование подсолнечника

Говоря о «традиционном» использовании подсолнухов, сразу же на ум приходят две мысли: из них, как уже говорилось выше, делают масло, ну и ещё семечки щелкают просто так. А вот и нет! Подсолнечник  активно используется в медицине, как традиционной, так и народной.

Активно используются и листья подсолнечника. Из них заваривают чаи, которые обладают не только мочегонным эффектом, но и выраженным – вяжущим. Заваренные листья наши предки прикладывали к ранам, например,  к укусам насекомых или змей, к различным опухолям и гематомам. А ещё подсолнухом лечили ревматизм.

К помощи подсолнечника прибегали не только славяне, но и другие народности. Немцы и черкесы, индийцы и перуанцы активно применяли подсолнечник в медицинских целях.

Самое интересное, что в ход шёл и до сих пор идёт даже корень цветка. Корень подсолнуха, заваренный как следует, помогает избавиться от камней в почках. Он их постепенно размывает и вполне безболезненно выводит. Ведь подсолнух – это еще и отличное мочегонное средство.

Уборка и хранение подсолнечника

Когда и как убирать подсолнечник

Убирают подсолнечник в период его полной зрелости, когда листья и корзинки подсыхают и буреют – именно в это время в семенах завершается процесс накопления масла, ядра семян твердеют, кожура приобретает характерную для сорта окраску, а семечки раскалываются при сдавливании с боков зубами. Когда на участке останется не более 15 % подсолнухов с желтыми язычковыми цветками, можно приступать к уборке.

Но иногда созревание семян совпадает с началом сезона дождей, и корзинки не успевают высыхать на корню. Нельзя убирать на хранение семечки с повышенной влажностью. В таких случаях накануне начала дождей растения в сухую погоду обрабатывают десикантами, обеспечивающими быстрое дозревание – семена в корзинках спеют на неделю раньше. Эта мера повышает урожайность подсолнечника, семена получаются качественными, и их влажность не превышает 9%.

Уборка подсолнечника должна завершиться за шесть дней, иначе семена начнут осыпаться. При уборке головки срезают на 2-3 см ниже по стеблю, затем из них с помощью трения извлекают семечки и сдувают мусор.

Можно, не срезая, наклонять головки над ведром и выбивать из корзинок семечки, постукивая с тыльной стороны чем-нибудь тяжелым. Зрелые семечки сами выскальзывают из гнезд в ведро.

Третий способ уборки позволяет сохранить урожай совсем без потерь: корзинки срезают с 10 см стебля, когда созрело только 2/3 семян. На головки надевают тканевые или бумажные мешки и подвешивают их на 2-3 недели к потолку в хорошо проветриваемом помещении, после чего с легкостью вылущивают спелые и сухие семена из гнезд.

Оставшиеся на участке стебли необходимо выдернуть и сжечь, а участок вспахать или перекопать на глубину штыка лопаты.

Способы хранения подсолнечника

Лежкость семян подсолнечника зависит от целостности их оболочек – зерна с поврежденной кожурой не защищены от проникновения инфекции и быстро портятся. Сокращают срок хранения семян и органические примеси, поскольку обладают повышенной по сравнению с семенами гигроскопичностью.

На длительное хранение можно закладывать только очищенные от сора и провеянные семена с влажностью не более 7 %, охлажденные до 10 ºC. Сушат семена в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Если влажность превышает 12 %, необходимо при просушке усилить вентилирование.

Сухие семена могут храниться полгода. Держат их в чистом, сухом неотапливаемом помещении в мешках из ткани в подвешенном к потолку положении.

Биологическое описание [ править | править код ]

Подсолнечникам характерен видовой полиморфизм. В зависимости от вида — это травы, полукустарники и кустарники. Большинство из них многолетники .

Характерен высокий стебель, покрытый супротивными или попеременными жёсткими листьями .

Соцветие – корзинка. Обёртка состоит из 2 или многих рядов листков; общее цветоложе плоское, либо более или менее выпуклое, покрытое сложенными вдоль плёнчатыми, иногда довольно жёсткими, прицветниками; краевые цветки бесполые, язычковые, расположены в 1 ряд; центральные цветки обоеполые трубчатые.

Плод — продолговатая четырёхгранная или сжатая с боков семянка, несущая 2-4 сваливающихся острия, или 2 довольно крупных, сухо-кожистых чешуйки.

Учёный Х. Фогель (H. Vogel) в 1979 году предложил модель для распределения цветков и семян в корзинке цветка подсолнечника, которая имеет вид:

r = c n <displaystyle r=c<sqrt >> , θ = n × 137 , 5 ∘ <displaystyle heta =n imes 137<,>5^<circ >> ,

где θ — угол, r — радиус или расстояние от центра, а n — номер цветка и c — константа. Это форма спирали Ферма.

Как подготовить семена к посадке?

Подсолнух — перекрестноопыляемая культура. В связи с этим семена, полученные из предыдущего урожая, не рекомендуется использовать для посадки в новом сезоне. Может получиться так, что выросшие цветы будут мало напоминать материнское растение и даже иметь непохожий тип соцветия. Специалисты рекомендуют использовать для посадки семена, купленные в специализированном магазине. В этом случае их не придется готовить к посеву, все необходимые манипуляции выполняет производитель.

Если же вы решили использовать самостоятельно собранный домашний посадочный материал, позаботьтесь о его предварительной подготовке.

1. Подсолнечник масличный перед посадкой нужно тщательно протравить. Эта процедура поможет не допустить развития в домашних семенах бактериальных и грибковых заболеваний. Для обработки можно использовать покупные химические препараты. Если вы являетесь противником химикатов, используйте для обеззараживания раствор перманганата калия или бактофита.
2. Чтобы всходы появились как можно быстрее, а само растение хорошо росло, рекомендуется обработать семечки стимулятором роста. Приобрести подходящий препарат можно в любом специализированном магазине.
3. Для посадки лучше выбирать семена, относящиеся к одной фракции. В этом случае всхожесть цветов подсолнечника будет одновременной, что очень удобно при сборе урожая.

Оптимальное время для посадки нужно выбирать с учетом климатических условий региона. Необходимо, чтобы почва на глубине 5-7 см прогрелась до 8°С. При соблюдении всех условий посадки первые всходы появляются уже через 8-15 дней. Если посадочный материал сильно углубить, растения могут взойти только через 20-25 дней.