Как определить кислотность почвы по сорнякам и еще 7 вопросов об удобрении огорода

2. Какие растения любят кислую почву а какие нет

Во-первых, нужно сказать о том, как классифицируют почву в зависимости от ее кислотности: сильнокислая – рН 3-4, кислая – рН 4-5, слабокислая – рН 5-6, нейтральная – рН около 7, слабощелочная – рН 7-8, щелочная – рН 8-9, сильнощелочная – рН 9-11.

Во-вторых, посмотрим на проблему с обратной стороны – как растения относятся к кислотности почвы. Существует свободная (без конкретных цифр) градация восприимчивости овощных растений к рН почвы. Например, свекла, белокочанная капуста, репчатый лук, чеснок, сельдерей, пастернак и шпинат не выносят повышенной кислотности. Цветная капуста, кольраби, салат, лук-порей и огурец предпочитают слабокислую или нейтральную почву. Морковь, петрушка, томат, редис, кабачок, тыква и картофель согласны мириться скорее со слабокислой почвой, чем с щелочной, они не переносят избытка кальция, поэтому известкующие материалы необходимо заделывать под предшествующую культуру. Например, агрономам хорошо известно, что внесение извести под картофель приводит в этот год к падению его урожайности, причем качество клубней сильно ухудшается, они поражаются паршой.

Коррекция щелочной почвы

Производство овощных культур в засушливых и полузасушливых средах ограничено ограничениями, налагаемыми низким и переменным количеством осадков, существующим бесплодием и физическими и химическими ограничениями щелочной почвы..

Растет интерес к включению щелочных почв в сельскохозяйственное производство путем внедрения методов коррекции и улучшения их состояния..

Стратегии улучшения щелочных почв

Управление щелочными почвами включает в себя три основные стратегии повышения вашей продуктивности:

• Стратегии смягчения ограничений глубоких или подпочвенных слоев щелочных почв.
• Стратегии по повышению устойчивости сельскохозяйственных культур к ограничениям щелочных почв.
• Стратегии, чтобы избежать проблемы через соответствующие агрономические инженерные решения.

Анагаллис

В цветниках нет, нет, да и встретишь анагаллис тонкий (A. tenella) и а. Монелли (Anagallis monellii) – это почвопокровные однолетники из семейства Первоцветные, родом они из Средиземноморья.
Анагаллис Монелли роскошен в своей холодной синей гамме с конца июня-начала июля и до самых поздних осенних заморозков; интересен его сорт ‘Phillipii’ высотой до 25 см с голубыми цветками.

Секреты выращивания

Почвы для анагаллисов должны быть не только с известью, но и легкие, с небольшим количеством удобрений; они терпеть не могут переувлажнения! Выращивают через рассаду; семена высевают в первой декаде апреля.

Как ограничить расползание?

Без искусственного ограничения малина со временем неизбежно захватит весь участок.

Методы подавления кустарника можно разделить на 3 группы:

1. Механические: выборочное корчевание, установка заградительных сооружений, санитарная обрезка.
2. Химические: внесение удобрений, перенаправляющих силы растения с развития корневой системы на наращивание надземной части.
3. Агротехнические: совместные посадки с ограничивающими рост малины культурами.

Обрезка

Своевременная обрезка препятствует чрезмерному расползанию малинника. Её проводят ранней весной или поздней осенью.

Выполняют обрезку поэтапно:

1. Скашивают всю поросль в малиннике.
2. Удаляют старые побеги на материнском растении. Обычно их 7-10 штук.
3. Укорачивают молодые стебли и обрезают засохшие пасынки.

Важно! На запущенном участке обрезка может лишь спровоцировать образование новой поросли. Единственный выход в таком случае – тотальное корчевание

Огораживание барьерами

Проще всего ограничить малину физически – оградить малинник, не позволяя корням выходить за определенные границы. Другой вариант – ограничить каждый куст в отдельности, соорудив барьер в радиусе 1 метра от корневища. Созданное ограждение должно быть цельным (без трещин и дырок) и заглубленным в землю на 40-60 см.

В качестве барьерного заграждения применяют:

1. Шифер. Листы устанавливают с нахлестом 15 см, чтобы обеспечить герметичность соединения. Преимущество шиферного заграждения в том, что подавляя разрастание кустарника, он служит объектом декора. К примеру, из углубленного шифера можно сформировать аккуратный заборчик высотой 30-50 см.
2. Листовой металл. Устанавливается по тому же принципу, что и шифер, но по сравнению с последним, металл имеет существенный недостаток – коррозия. Вкопанная оцинковка сгниет в течение 2-4 лет, после чего ограждение нужно будет устанавливать заново.
3. Полиэтилен. Куски целлофана или пленки укладывают в вырытые траншеи с нахлестом не менее 20 см. Это ограничивает разрастание малинника на 3-5 лет.

Справка! Оптимальный вариант целлофанового заграждения – кровельный гидробарьер. Кроме того, что пленка армирована тканевым волокном, она продается рулонами длиной до 50 метров, что удобно для укладки по периметру участка.

Азотная подкормка

Азот стимулирует рост зеленой массы. Увеличение его почвенной концентрации способно приостановить развитие корневой системы и перенаправить силы кустарника на формирование листьев и побегов. Это происходит в апреле-мае и в сентябре-октябре – активные фазы наращивания корней. При этом внесение азота в летние месяцы может отрицательно сказаться на урожайности.

Наполнить почву азотом помогут следующие подкормки:

1. Карбамид (мочевина). Высокоэффективное удобрение, содержащее порядка 46% азота. Допустимая концентрация раствора – 50 грамм/10 литров воды. На 1 кв.м малинника вносят 2-4 литра смеси.
2. Аммиачная селитра. Содержит 35% азота. Вносится как самостоятельное удобрение или в составе комплексной подкормки. Характерная особенность аммиачной селитры в том, что она быстро вымывается влагой, поэтому вносить её нужно только в сухую землю. Норма расхода – 10-30 грамм/кв.м.
3. Сульфат аммония (20% чистого азота). Подходит для комплексной подкормки, но плохо сочетается с щелочными компонентами. На 1 кв.м малинника вносят 30-40 грамм вещества.
4. Кальциевая селитра (15% азота). Перед внесением удобрения комки нужно тщательно растолочь для улучшения всасывания. Расход вещества составляет 30-50 грамм/кв.м.

Внимание! Азотистые соединения сильно закисляют участок. После таких подкормок необходимо раскислить почву мелом, известью или доломитовой мукой

Использование агротехнологий

Ещё одним популярным методом ограничения ягодника – высадка по его периметру растений-конкурентов. Их корни насыщают почву продуктами жизнедеятельности, которые мешают корням распространяться по участку.

К таким растениям относятся:

1. Щавель. Выделяет в грунт неблагоприятные для малины дубильные вещества. Для достижения нужного эффекта ширина грядки щавеля должна быть не менее 50 см (при посадке в 3 ряда).
2. Метлица. Этот сорняк имеет густую и разветвленную корневую систему, успешно подавляющую корни малины. В качестве бонуса метлица может придать ягоднику декоративный вид.
3. Чеснок. В целях ограждения малины чеснок должен быть посеян в 2-3 сплошные линии.

Как кислую почву превратить в нейтральную или щелочную

Каждый вид растений предпочитает почву, на которой естественно произрастали его предки. Поэтому одни любят кислую почву, другие растения хорошо растут на щелочных землях. Многие растения вообще предпочитают нейтральные земли или щелочные. Если у вас кислая почва, а вы хотите посадить растение, которое хорошо развивается на нейтральных землях или щелочных, то вы можете сделать её нейтральной. Прежде, чем посадить растение внесите в почву костную муку. Она обогатит почву кальцием, сделает её нейтральной или щелочной, в зависимости от количества внесенного удобрения. К тому же она стимулирует цветение. Для изменения кислотности почвы используется и фосфорная мука, однако, как удобрение, она плохо усваивается растением. Поэтому, чтобы убить два зайца фосфорную муку смешивают с органическими удобрениями. Благодаря этому нейтрализуется кислая почва , и растения получают легко усваиваемое удобрение.

Катионный обмен почвы

Непрерывное образование водородных ионов H + происходит при растворении в почвенной воде углекислого газа (CO2), образования угольной кислоты. Углекислый газ выделяется корнями живых растений при дыхании, а также при распаде органических веществ (органических удобрений).

Ионы водорода могут вытеснять в почвенный раствор минеральные катионы, более того, ионы кальция, магния, калия и натрия, находятся в постоянном движении между почвенными частицами, почвенным раствором и корнями растений. Заполнение кальция, магния, калия и натрия происходит за счет распада минеральных почвенных частиц и внесения органических и минеральных удобрений. Высокий уровень катионного обмена характерен для глинистых и органических почв, низкий — для песчаных.

При внесении большого количества одного катиона, другие могут быть вытеснены в почвенный раствор, и вымытые в глубокие слои почвы. Такое может происходить при внесении большого количества несбалансированного минерального удобрения. Особенно это опасно на легких песчаных почвах, где мало мельчайших (коллоидных) частиц, поэтому дозы минеральных удобрений там снижают, разбивая на несколько внесений.

Теперь о главном

Проблема состава грунта может возникнуть не только на огороде или в теплице. Показателем кислой среды является белый налет в цветочных горшках. Зачастую мы покупаем готовый грунт в магазинах, в составе которого содержится торф.

А как мы уже выяснили, торф чаще всего обладает повышенной кислотностью. Когда все полезные ресурсы из покупного субстрата исчерпаны цветком, начинает появляться белый налет — признак поражения грибком. Как же можно решить проблему и создать комфортную среду для наших растений и в саду и дома?

Древесная зола

Золу используют в сухом виде, добавляя весной на огород или в теплицу при перекопке. Количество удобрения зависит от показателей pH на обрабатываемом участке.

В качестве подкормки калием и фосфором, содержащимися в золе, можно использовать жидкую смесь: разбавить водой. Добавляют золу в лунки и борозды

При такой обработке важно не обжечь корневую систему растений. Будьте аккуратны!

Изменение pH почвы

Повышение pH кислой почвы

Сельскохозяйственная известь мелкого помола часто применяется в кислых почвах для повышения pH почвы ( известкование ). Количество известняка или мела, необходимое для изменения pH, определяется размером ячеек извести (насколько мелко она измельчена) и почвы. Большой размер ячеек (60 меш = 0,25 мм; 100 меш = 0,149 мм) указывает на мелкоизмельченную известь, которая быстро вступает в реакцию с кислотностью почвы. Буферная способность почвы зависит от содержания глины в почве, типа глины и количества присутствующего органического вещества и может быть связана с емкостью почвенного катионного обмена . Почвы с высоким содержанием глины будут иметь более высокую буферную способность, чем почвы с небольшим содержанием глины, а почвы с высоким содержанием органического вещества будут иметь более высокую буферную способность, чем почвы с низким содержанием органического вещества. Почвам с более высокой буферной способностью требуется большее количество извести для достижения эквивалентного изменения pH. Буферизация pH почвы часто напрямую связана с количеством алюминия в почвенном растворе и захватом мест обмена как части емкости катионного обмена. Этот алюминий можно измерить в почвенном тесте, в котором он извлекается из почвы с помощью солевого раствора, а затем количественно определяется с помощью лабораторного анализа. Затем, используя исходный pH почвы и содержание алюминия, можно рассчитать количество извести, необходимое для повышения pH до желаемого уровня.

Другие добавки, кроме сельскохозяйственной извести, которые можно использовать для повышения pH почвы, включают древесную золу, промышленный оксид кальция ( негашеную известь ), оксид магния , основной шлак ( силикат кальция ) и раковины устриц . Эти продукты повышают pH почвы за счет различных кислотно-основных реакций . Силикат кальция нейтрализует активную кислотность почвы, реагируя с  ионами H + с образованием монокремниевой кислоты (H ₄ SiO ₄ ), нейтрального растворенного вещества.

Снижение pH щелочной почвы

PH щелочной почвы можно снизить путем добавления подкисляющих агентов или кислых органических материалов. Элементарная сера (90–99% S) использовалась в дозах 300–500 кг / га (270–450 фунтов / акр) — она ​​медленно окисляется в почве с образованием серной кислоты. Подкисляющие удобрения, такие как сульфат аммония, нитрат аммония и мочевина, могут помочь снизить pH почвы, потому что аммоний окисляется с образованием азотной кислоты. Подкисляющие органические материалы включают торф или мох сфагнового торфа.

Однако в почвах с высоким pH и высоким содержанием карбоната кальция (более 2%) попытки снизить pH с помощью кислот могут оказаться очень дорогостоящими и / или неэффективными. В таких случаях часто более эффективно добавлять вместо них фосфор, железо, марганец, медь и / или цинк, поскольку недостаток этих питательных веществ является наиболее частой причиной плохого роста растений на известковых почвах.

Сроки посадки малины

Многих волнует вопрос, когда лучше сажать саженцы, осенью или весной? Сразу отметим: для разных климатических зон время посадки малины будет разным.

В южных регионах продолжительная достаточно теплая осень. Предпочтительнее осенняя посадка. Лучшими сроками считаются конец сентября – первая половина октября. Саженцы малины до заморозков успевают дать молодые новые корни. Весной они сразу тронутся в рост и, как правило, будут лучше развиваться.

На фото подготовка к посадке малины

Весна на юге сухая, жаркая и быстро проходит. Если саженцы посадить в это время, то они вступят в фазу распускания почек, не успев укорениться. Из-за недостаточного количества влаги саженцы плохо приживаются и гибнут.

В северных регионах весна влажная и затяжная, что очень хорошо для создания благоприятных условий для приживаемости саженцев. А вот осенью на севере растение лучше не сажать. Опыт показывает, что растения часто вымерзают, особенно если снег лег с запозданием.

В средней полосе малину можно высаживать и осенью, и весной. Когда лучше садить малину? Опыт показывает, что осенняя посадка все же дает лучший результат. Если саженцы высадить в первой половине октября, то они успевают к зиме окрепнуть, а выпавший снег защитит их от вымерзания. Но если снег ляжет поздно, то возможны случаи вымерзания. Слабозимостойкие сорта, например черной малины, лучше сажать весной.

На фото кусты малины

Осенняя посадка

Для осенней посадки берут однолетние корневые отростки, которые выросли из придаточных почек на корнях маточных растений. Их выкапывают и осматривают корни. Отрезают поврежденные и слишком длинные. Чтобы саженцы малины принялись хорошо:

Выбирают подходящее место. Начинают посадку тогда, когда на корневой шейке саженца появляются замещающие почки. Этот период определяют по опаданию листьев, которое говорит о прекращении роста растения. Сроки посадки малины осенью, как уже говорилось, – сентябрь-первая половина октября, то есть примерно за 2 недели до промерзания земли. Подготавливают почву. Размечают ряды, с учетом, что на одном месте кустарник растет до 12 лет. При опускании в траншею или посадочную яму корни растения расправляют и следят, чтобы они не загнулись вверх. После высадки кустики засыпают питательной смесью и утаптывают так, чтобы корневая шейка оставалась на уровне поверхности земли. Саженцы обрезают, оставляя над почвой 15-20 см ствола. Обрезка при посадке необходима для нормального развития корневой системы. Выливают под каждый куст по половине ведра воды. Окучивают каждый саженец на 10-12 см. Мульчируют весь участок земли под малиной опилками, торфом, или измельченной соломой. Проверяют качество посадки

Осторожно дергают кусты. Если саженец поддается и выдергивается из земли, его нужно пересадить, иначе он вымерзнет зимой. На фото посадка малины

На фото посадка малины

Если все сделано правильно, то уже летом появятся первые ягоды.

Весенняя посадка

Сразу после оттаивания грунта у кустарника начинается интенсивное сокодвижение. Жаркая и сухая погода может наступить в любой момент. Посаженные весной саженцы долго укореняются из-за того, что они уже с небольшими листочками. Начинают появляться побеги замещения, ломающиеся при посадке. Эти побеги используют на свой рост много питательных веществ самого растения, так как недоразвитые корни не могут обеспечить растение влагой.  Растение спасает только очень низкая обрезка побегов до почек, которые еще не тронулись в рост.

Для посадки выбирают кустики с побегами средней толщины. При покупке саженцев желательно делать выбор в пользу некрупных экземпляров с 1-3 вызревшими поверхностными стеблями, у которых хорошо развита мочковатая корневая система.

Фото саженцев малины

Научные методы определения

Чтобы узнать уровень закисленности грунта, используют измерительные приборы и специальные тест-системы на базе индикаторов.

Специальные приборы

Самый точный результат дают специализированные приборы. К наиболее распространённым относят следующие.

• Мегеон. Наиболее востребованный у дачников-любителей инструмент и самый дешёвый. Имеет невысокий разброс значений — от 3,5 до 8 единиц, поэтому на неосвоенных землях его не используют. В основном применяется для контроля уровня закисленности после внесения минеральных и органических удобрений. Работает на солнечных батареях, поэтому используется только на открытых участках. Замерить им закисленность грунта в теплицах невозможно.
• АМТ-300. Компактный прибор с функциональным диапазоном 3,5-9 единиц, погрешность не превышает 0,1. Стержень длиной 20 см — учитывая, что большая часть корней овощных культур располагается на заглублении 15-20 см, этого размера вполне хватает для проведения точного замера.

Механизм работы всех приспособлений одинаков. Для того чтобы произвести измерения, нужно выполнить несколько действий:

• уберите весь мусор, листья, камни и другие загрязнения с проверяемого участка;
• сухой субстрат увлажните и подождите около 30 минут;
• стержень устройства протрите сухой чистой салфеткой и воткните в землю на 15-20 см;
• уплотните грунт возле стержня;
• для контроля точности лучше выполнить 2-3 замера и подсчитать среднее арифметическое значение.

Таким образом необходимо обследовать весь участок с интервалом в 40-50 см.

Лакмусовая бумага

Для более точных измерений можно взять лакмусовую бумагу синего цвета, приобрести её можно в любом специализированном магазине. Чтобы добиться максимальной точности исследования, придерживайтесь следующего порядка действий.

• Выкопайте на обследуемом участке лунку глубиной 20-30 см и возьмите 10-20 г земли, лучше всего с боковой стенки (это позволит исключить присутствие частичек верхнего слоя).
• Приготовьте чистую дистиллированную, профильтрованную или прокипячённую воду. Остудите её до комнатной температуры и проверьте качество лакмуса — индикатор не должен изменять оттенок.
• Грунт перемешайте, положите в холщовый мешочек и поместите в воду на четверть часа, соотношение жидкости к земле должно быть примерно 5 к 1.
• Опустите в воду лакмус — он должен поменять колер.

На коробке с индикаторами производители рисуют оттеночную шкалу – ориентируясь на неё можно понять, каков уровень кислотности грунта:

• зеленовато-голубой — pH 5,6-6,9, реакция приближена к нейтральной;
• соломенно-жёлтый — pH 5,6-6,9, реакция слабокислая;
• розовый — pH 4,6-5,0, реакция среднекислая;
• светло-зелёный — pH 7,1, реакция щелочная;
• насыщенно-синий — pH 10, реакция сильнощелочная.

Метод В. М. Клычникова

Этот метод определения кислотности предполагает использование мела. Чтобы определить рН, следует взять и подсушить немного грунта с исследуемого участка. Приготовленную землю вместе с толчёным мелом высыпают в бутылку и тщательно перемешивают. На горлышко надевают напальчник — если грунт имеет кислотную реакцию, то он вступит в реакцию с мелом и начнёт выделять углекислоту. В этом случае давление увеличивается, и напальчник начинает раздуваться.

Сорняки, как определитель кислотности

В закисленной среде при рН ниже 4,5 единиц предпочитают расти сорные растения, которые можно использовать в качестве индикатора закисленности почвы.

• Щавель — распространён во всех районах России. Имеет довольно кислые листья, предпочитает увлажнённые места.
• Мхи — хорошо реагируют на высокую кислотность и влажность грунта. Обычно размножаются в тенистых участках, но могут произрастать и на открытых землях.
• Ликоподиум — растёт повсеместно. Представляет собой стелющийся многолетник с ползучими побегами.
• Белоус торчащий — предпочитает кислые земли, растёт в солнечных местах.
• Пупавка полевая — внешне напоминает ромашку. Преимущественно растёт на сухих солнечных лугах и вдоль трасс.
• Водяника — предпочитает подкисленные болотистые грунты, распространена в северных районах.
• Марьянник — однолетник, появление которого указывает на сильнейшую закисленность земли.

В среде с нейтральным рН в пределах 4,5-6 единиц хорошо себя чувствует другая группа сорняков.

• Багульник — растёт в Центральной и Северной части России. Любит болотистые грунты и торфяники.
• Медвежье ушко — больше известно, как толокнянка. Предпочитает солнечные участки, не любит соседства с остальными сорными травами.
• Горец — чаще всего растет в канавах и по берегам водоёмов, успешно развивается на участках с высоко расположенными грунтовыми водами.
• Оксалис — иначе называется кислица. Встречается в тени плодовых деревьев, предпочитает нейтральные и слабокислые земли с хорошим уровнем увлажнения.

В щелочных почвах растут:

• осока — высокое растение, распространённое в Центральной части России, особенно много такой травы в бассейнах Волги и Дона;
• щитовник — предпочитает затемнённые места, часто растёт на просеках, пожарищах, а также поблизости от железнодорожных путей;
• купена — встречается на склонах холмов и в зарослях кустарников.

Следует иметь в виду, что перечисленные растения далеко не всегда выступают индикатором кислотности грунта. Семена сорняков могут быть занесены в огород пернатыми либо ветром. Определение закисленности субстрата по сорнякам — довольно примитивный способ, который не может дать достоверного результата. Мы рассмотрели основные методы определения кислотности— в каждом отдельном случае можно прибегать к разным техникам. К примеру, для любительского выращивания плодово-ягодных культур будет достаточно определения среды — в этом случае можно использовать метод с соляной кислотой либо уксусом.

Если вы занимаетесь земледелием профессионально с коммерческой целью, без точных измерений не обойтись. Здесь лучше воспользоваться лакмусом или приборами. Имейте в виду, что параметры закисленности, измеренные в разное время на одном и том же участке, могут отличаться. Например, вода имеет свойство понижать рН, соответственно, после сильного дождя кислотность будет меньше.

О том, как определить кислотность почвы в домашних условиях, смотрите в следующем видео.

Гипсофила метельчатая

Гипсофила метельчатая, или качим (Gypsophila paniculata) – очень ажурное многолетнее растение из семейства Гвоздичные; родом она из Европы и Азии. Есть сорта с махровыми и розовыми соцветиями. Кроме гипсофилы метельчатой в пейзажных цветниках для «разгрузки» композиций представляют интерес г. изящная (G. elegans) и г. ползучая (G. repens), и их сорта.

Секреты выращивания

Гипсофила любит сухие, карбонатные, легкие суглинистые или супесчаные, хорошо дренированные почвы, на которых она «парит», создавая в период цветения «белые цветочные облака»; в этом «искусстве» с нею может соперничать только молочай пушистый. На одном месте она может расти более 25 лет, и ей придется все время добавлять в почву известь, и мульчировать посадки. Высевают в открытый грунт в апреле-мае или под зиму.

Факторы, влияющие на pH почвы

PH естественной почвы зависит от минерального состава исходного материала почвы и реакций выветривания, которым подвергается этот исходный материал. В теплой и влажной среде подкисление почвы происходит с течением времени, поскольку продукты выветривания вымываются водой, движущейся в поперечном направлении или вниз через почву. Однако в засушливом климате выветривание и выщелачивание почвы менее интенсивны, а pH почвы часто бывает нейтральным или щелочным.

Источники кислотности

Многие процессы способствуют подкислению почвы. Они включают:

• Осадки: Среднее количество осадков имеет pH 5,6 и представлено как немного более кислое из-за атмосферного углекислого газа ( CO ₂ ), то есть при соединении с водой образует угольную кислоту ( H ₂ CO ₃ ), который является кислым. Когда эта вода протекает через почву, это приводит к вымыванию основных катионов из почвы в виде бикарбонатов; это увеличивает процентное содержание Al 3+ и H + относительно других катионов.
• При дыхании корней и разложении органических веществ микроорганизмами выделяется CO. ₂ который увеличивает угольную кислоту ( H ₂ CO ₃ ) концентрирование и последующее выщелачивание.
• Рост растений: растения поглощают питательные вещества в виде ионов (например, NO — ₃ , NH + ₄ , Ca 2+ , H ₂ PO — ₄ ), и часто они захватывают больше катионов, чем анионов . Однако растения должны сохранять нейтральный заряд в своих корнях. Чтобы компенсировать лишний положительный заряд, они выпустят H + ионы из корня. Некоторые растения также выделяют в почву органические кислоты, которые подкисляют зону вокруг своих корней, чтобы помочь растворить металлические питательные вещества, которые нерастворимы при нейтральном pH, такие как железо (Fe).
• Использование удобрения: Аммоний ( NH + ₄ ) удобрения реагируют в почве в процессе нитрификации с образованием нитратов ( NO — ₃ ), а в процессе выпуска H + ионы.
• Кислотный дождь : при сжигании ископаемого топлива в атмосферу выделяются оксиды серы и азота. Они реагируют с атмосферной водой с образованием серной и азотной кислоты под дождем.
• : окисление некоторых первичных минералов, особенно сульфидов и минералов, содержащих Fe. 2+ , генерируют кислотность. Этот процесс часто ускоряется деятельностью человека:
  • Горные породы : из-за окисления пирита в почвах возле некоторых горных выработок могут образовываться сильно кислые условия .
  • Кислые сульфатные почвы, образовавшиеся естественным образом в заболоченных прибрежных и устьевых водах, могут стать очень кислыми при осушении или раскопке.

Источники щелочности

Общая щелочность почвы увеличивается с:

• Выветривание силикатных , алюмосиликатных и карбонатных минералов, содержащих Na + , Ca 2+ , Mg 2+ и K + ;
• Добавление в почвы силикатных, алюмосиликатных и карбонатных минералов; это может произойти в результате осаждения материала, подвергшегося эрозии в другом месте ветром или водой, или в результате смешивания почвы с менее выветренным материалом (например, добавлением известняка к кислой почве);
• Добавление воды, содержащей растворенные бикарбонаты (как это происходит при орошении водой с высоким содержанием бикарбонатов).

Накопление щелочности в почве (в виде карбонатов и бикарбонатов Na, K, Ca и Mg) происходит, когда через почву проходит недостаточно воды для выщелачивания растворимых солей. Это может быть связано с засушливыми условиями или плохим внутренним дренажем почвы ; в этих ситуациях большая часть воды, попадающей в почву, испаряется (поглощается растениями) или испаряется, а не проходит через почву.

PH почвы обычно увеличивается при увеличении общей щелочности , но баланс добавленных катионов также оказывает заметное влияние на pH почвы. Например, увеличение количества натрия в щелочной почве имеет тенденцию вызывать растворение карбоната кальция , что увеличивает pH. Уровень pH известковых почв может варьироваться от 7,0 до 9,5, в зависимости от того, в какой степени Ca 2+ или Na + преобладают растворимые катионы.

Общая характеристика щелочных почв

Среди характеристик щелочных почв можно отметить:

структура

Это почвы с очень плохой структурой и очень низкой стабильностью, не очень плодородные и проблематичные для сельского хозяйства. Они представляют характерную поверхностную печать.

Часто они представляют собой твердый и компактный известняковый слой глубиной от 0,5 до 1 метра и несколько типов уплотнений в виде корок и полов.

Это приводит к высокой механической устойчивости к проникновению корней растений, а также к проблемам снижения аэрации и гипоксии (низкая концентрация доступного кислорода).

состав

В них преобладает присутствие карбоната натрия Na₂Колорадо₃. Это глинистые почвы, где присутствие глины в большинстве случаев приводит к расширению почвы в результате набухания в присутствии воды..

Некоторые ионы, которые присутствуют в избытке, токсичны для растений.

Задержка воды

У них плохой сбор и хранение воды.

Они имеют низкую проникающую способность и низкую проницаемость, следовательно, плохой дренаж. Это приводит к тому, что дождевая вода или орошение остаются на поверхности, что также приводит к низкой растворимости и подвижности немногих доступных питательных веществ, что в итоге приводит к дефициту питательных веществ..

место

Как правило, они расположены в полузасушливых и засушливых районах, где дождей мало, а щелочные катионы в почве не выщелачиваются..

Барбарис

Барбарис (Berberis) — колючие кустарники с некрупными кожистыми листьями, золотисто-желтыми душистыми цветками, красными, синими или черными, сочными, кислыми ягодами, которые долго держатся на ветках, хороши на дачных участках в различных элементах оформления.

Особенности культивирования

Листопадные виды барбарисов в средней полосе России зимостойки в различной степени. Большинство из них нетребовательно к почвам, теневыносливо, но лучше развивается на свету, засухоустойчиво, не переносит застойного увлажнения. Вредителями повреждаются мало. Многие виды барбарисов являются промежуточным хозяином ржавчинного гриба (Puccinia graminis), опасного для зерновых культур, поэтому их нельзя располагать вблизи полей (минимальное расстояние 250-500 м).